伊真火山以鬼魅藍焰聞名於世，夜幕中硫磺在600度高溫下燃燒成詭譎的藍光，晨曦時顯現碧綠如翡翠的火山口湖。而當地的硫磺礦工們日復一日背負重擔奮力求生，微薄的收入與絕美景緻形成強烈對比，構成了這片土地最真實的面貌。

夜幕低垂，如絲絨般的煙霏霧集，濃厚到幾乎吞噬幽暗天穹與人群。我小心翼翼穿越濃煙，霓虹般的藍色火焰緩緩流淌而下，綻放出如鬼魅般的藍色火焰。

千島之國印尼，國土綿延於太平洋火環之上。因地殼板塊交接，境內共有500座火山，其中100多座為隨時可能噴發的活火山。11世紀時，默拉皮火山（Merapi）噴發造成爪哇馬塔拉姆王國沒落，貴族們從爪哇日惹流浪至峇里島，使原始印度教信仰得以在峇里島保存，而爪哇島則改信伊斯蘭教。從世界遺產婆羅浮屠，可窺見這段千年前的遷徙歷程。

世代更迭中，雖有許多人葬送於兇猛的火山噴發，但當地居民也發展出與火山共生的生活方式。火山灰冷卻後的礦物質形成豐饒的沃土，水稻一年三至四收，肥沃的土壤更孕育出世界知名的蘇門答臘曼特寧咖啡豆。火山同時也蘊藏豐富的礦產資源，盛產天然氣、金、銀、煤礦，吸引各國探勘地底資源，也成為重要的觀光聖地。我們此次探訪印尼兩座著名火山，以綠松石火山湖聞名的伊真火山，以及壯麗日出景緻著稱的布羅莫火山。

伊真火山（Gunung Ijen），原意為「寶石火山」，位於爪哇島東部。擁有一個寬約1公里的火山口湖，盛產硫磺，現為著名的旅遊勝地，最令人驚豔的是形成「藍火焰」的藍色火焰奇景，雖然此處見不到噴發熔岩，卻有更神秘的魅力。

我們選擇從峇里島入境，搭乘一小時船程抵達對岸，在 Azzahra 咖啡屋等待清晨五點起登。在印尼的日子裡，咖啡成癮的我，幾乎每天品嚐兩杯當地咖啡，這裡特有的純淨木質草本調土味，香氣醇厚迷人。沒多久，觀光客蜂擁而至，嚮導為我們準備好防毒面具和護目鏡，準備啟程。

伊真火山攀登難度不高，四公里路程上升500公尺，觀光客摩肩接踵沿著緩坡前進，沿路會有當地人叫喊 Taxi、Lamborghini，若體力不支，車伕可以人力拉車的方式，將你拉到最高處。抵達最高處2,386公尺時，開始下切前往藍火焰觀賞點。此時突然傾盆大雨，我們戴上防毒面具、穿好風雨衣，包的密不透風，沿著礦工開鑿的險峻懸崖峭壁而下。這條僅容一人通行的陡峭山路，在滂沱大雨和擁擠觀光客的雙重考驗下，更加險峻難行。無論到哪裡都應遵守基本登山禮儀，不插隊、禁止推擠、井然有序前進，安全至上。光是下切至藍火焰觀賞點就花了近一小時，抵達時，眼前又是截然不同的光景。

夜幕低垂，如絲絨般的煙霏霧集，濃厚到幾乎吞噬幽暗天穹與人群。我小心翼翼穿越濃煙，霓虹般的藍色火焰（Blue Fire）緩緩流淌而下。這是硫磺在攝氏600度高溫燃燒時形成氣體，氧化後使硫原子的電子呈現不穩定的激發態，進而綻放出如鬼魅般的藍色火焰。這世界僅有的奇景，也見於衣索比亞的達洛爾火山，現在，這教科書般的絕美景緻，就在我眼前靜靜流淌著。

噴氣孔持續噴出濃煙，煙霧繚繞，當旭日初升時，閃爍著寶石般碧綠光澤的火山湖全貌逐漸清晰。這座火山湖由火山噴發物與雨水混合形成，呈現綠松石般的美麗色澤，實則為強酸性湖水。湖面海拔2,148公尺，深達約200公尺，被公認為世界上最大的酸性火山口湖。周圍瀰漫著嗆鼻的二氧化硫，異常平靜的湖面散發著詭譎氛圍。這片死寂之地寸草不生，連鳥獸也不敢親近，而冷調的碧綠湖與藍煙和暖色調的硫磺行程鮮明的對比，它的美不切實際到充滿了死亡的氣息。在人群中偶有突兀的礦工背負7、80公斤的鮮黃色硫磺穿梭，和觀光客形成鮮明的對比。他們直接徒手開採地面上凝結成塊的鮮黃硫磺，肩負重任，踏著緩慢而沉重的步伐，走向充滿未知危險的道路，在垂直位移的險峻地形中掙扎求生存。

硫磺礦工是高危險環境的職業，主要在火山地區採集硫磺，這些礦工通常來自貧困地區，代代相傳這份危險職業，為了生計冒著生命危險，每天在極酸的火山湖口旁工作。他們需要徒手處理高達114度的液態硫磺，待其冷卻固化後敲碎裝袋，然後背負沉重的硫磺礦石往返於火山口和集散點之間。長期暴露在二氧化硫濃度超標的環境中，僅用布巾簡單眼口鼻，缺乏專業裝備，呼吸道和肺部受到嚴重損害，許多壯年男子很早就因職業病過世，台灣煤礦工也會患上塵肺症，粉塵積累在肺中。更令人心痛的是，儘管工作極度危險，硫磺礦工的收入卻微薄得可憐，從凌晨開始，肩上挑著70-80公斤重擔，一趟僅能換取3至5美元的微薄酬勞，一天兩趟也不過台幣200元，面對命運他們別無選擇，是社會最弱勢的一群。

走回山脊高處，俯瞰那片碧綠如寶石般的湖水，雲霧繚繞中，可見岩漿熱雲融化後的山林痕跡，高聳的焦木被烈火烤乾，泥漿覆蓋的土地訴說著當年噴發的怵目驚心。滾燙熔岩與熱雲毒氣，速度又快又熱，將近500度的火山碎屑流噴出一條條深邃溝壑，洶湧沸騰的景象至今仍令人震撼。這片死亡與美麗並存的土地，見證了大自然最原始而兇猛的力量，以及人類為了與火山共生展現的堅韌與無奈。

Kapaliwa，東魯凱語的意思為真正的部落，此處曾是台東達魯瑪克部落（Taromak）的居所，但因百年前日本政府的移住政策，強制讓部落移居到山腳下，身為達魯瑪克一份子，希冀藉由這次的尋根返鄉之旅，找回心靈上的歸屬與認同感。

「卑南地方的高山有一個蕃社大南社，叫做 Taruma，這一族不能歸類於其他蕃族，沒有聽說過有旅行者探訪過。大南社共有3個不同大小的蕃社，會出草馘首，風俗像卑南蕃或排灣蕃，蕃社內住屋樸素，社蕃很鄭重地款待我們，住屋不像排灣蕃，有點像後山的澤利先蕃。」──《探險台灣》鳥居龍藏。

這段文字擷取於鳥居龍藏博士1898年第3次探訪原住民部落的演講紀錄，博士提及的就是 Kapaliwa，也是我第一次讀到關於 Kapaliwa 的文字敘事，當時對博士以學術角度敘述並沒有太大的感覺，但親臨現場卻有難以言喻的震攝感。

回達魯瑪克（Taromak）傳統領域小鬼湖前，怕族人到訪傳領會到侵擾祖靈，所以請益在部落的力元表哥，他表示我應該先要回舊部落祭拜祖靈打聲招呼，讓祖靈知曉我要回小鬼湖。

我說：「請問回舊部落 Kapaliwa 需要申請嗎？」（台灣走很多傳領都要申請）

力元表哥：「回家是不用申請的。」

頓時，內心一陣湧動，歷經30多年的自我探索，本來認為自己是飄蕩在外的浮萍，原來我是有歸屬的。

我的根，位於海拔600公尺，深居於蒼翠茂盛的山坡地中。

「彎彎小河流就在故鄉的山裡頭，靜靜地陪我無數個春秋，帶著無限的思念，帶著濃濃的鄉愁，日復一日慢慢流到海裡頭。」──沈文程《小河之歌》

一行人坐著四輪傳動的車，一路顛頗前行，左側蜿蜒著清澈碧綠的大南溪，它不僅是滋養這片土地的生命之源，更是無數回憶與鄉愁的時光之河。沈文程這首膾炙人口的《小河之歌》歌詞中濃烈的思鄉之情，與大南溪的流水共鳴，觸動著每位遊子的心弦。看似寧靜僅有幽微漣漪的溪流，曾無情地奪走不少生命，目前此處尚未完整規劃，建議不要貿然下水，更希望來此一遊的遊客，尊重這片土地不要遺留垃圾和人為痕跡。

1969年，艾爾西颱風肆虐的夜晚，一場大火吞噬了大南村。火舌不僅燒毀了族人賴以為家的住所，更無情地奪走了數十條寶貴的生命。大南村也因為音譯大難，改名成東興村。時至今日，回望舊部落的路上，仍能看到被荒煙蔓草吞沒的頹圮房舍和教堂遺址，無言地訴說著那段悲痛的歷史。

經過約幾十分鐘的路程，我們終於踏上了 Kapaliwa 的土地。祖靈碑的對面曾是大南駐在所，如今卻人事已非，連遺構駁坎都消失無蹤，僅留下模糊的輪廓。拜訪 Kapaliwa 前我們會先進行祭拜祖靈的儀式，告訴祖靈後代子孫及訪客的來到，我們斟幾杯醇香的米酒、檳榔頭要對著石碑，要不然祖靈會不好意思拿取、拜3顆檳榔分別代表天地裡，再輕聲對祖靈訴說我來自哪一個家族（姓氏）、名字、來訪目的，這些細膩的舉措，不僅沒有感到神明上對下的距離感，這些禮數反而像是到親戚的家拜訪作客，既溫暖又親切。

繼續前行，眼前豁然開朗。望見在一片綠意盎然中聳峙著石板砌牆屋，門前那塊飽經風霜的百年黑灰板岩上，石板上有細緻的刻痕，這碩大的石板屋為幾年前由部落頭目率領下在 Kapaliwa 重建，山坡附近是沒有石板的，這一片片黝黑的頁岩和板岩是百年前的族人，從大南溪河谷徒手搬運到海拔600公尺的高地，當時沒有任何現代交通工具可以搬運，內心忍不住欽佩起先民的堅毅。

眼前還有被綠意爬滿的廢棄車輛，表哥苦澀地微笑道出為了重建家園所付出的犧牲，這幾輛車子載不走只好暫時棄置在這，原來這漫長而艱難的重建之路，遠比我們想像的還艱辛。當年的日本政府強制先民驅離家園遷到山腳處，如今，已超過上百年的歲月，時光荏苒，山林已用超乎想像的復原速度，將居住過的痕跡掩蓋。

上方山坡處佇立著精心修復後的石板屋，屋內留存著常見的日治啤酒瓶、深淺不一的手捏柴窯陶，彷彿還留存著先人的溫度。隔壁的鐵皮屋是部落為知名生物學博士珍古德（Jane Goodall）蓋的家屋。山丘的最高處可見一片完整的牆面，是由黑灰板岩和頁岩堆砌而成的祖靈屋，門前，各個貴族家族的石板祖靈像肅穆而立，守護著這片土地的靈魂。順著等高線往整個山稜望去，曾經繁華的石板屋聚落如今已被蒼翠掩蓋，望著這一片蓊鬱，很難想像這山坡地曾是居住過上百人的部落，那從血液深處迸發的衝擊感，讓我久久無法平靜，內心的撼動是無可言喻的。

衷心感激那些為重建 Kapaliwa 付出的人們。他們重建的不僅是石板屋和建築實體，這裡更是牽引著每一位 Taromak 族人們的心之所向。站在這裡，我感到無比欣慰與感動。

終於，我回來了，回到這片承載著祖靈們智慧與靈魂的地方。