位於中央山脈的嘉明湖，曾是布農族遷徙的路徑與傳統獵場，1936年由日人首次以文獻記錄。至今仍是登山人心中最嚮往的高山湖泊之一。路線親民，新手也能輕鬆親近，穿越針葉林與箭竹草坡，在星辰與雲霧交織之間，親臨那遺世的湛藍，如夢似幻。

嘉明湖攬勝遊人多，踩踏再加上極端氣候的颱風豪雨，造成步道凹陷，降雨時易成為逕流，沖蝕成一條條深溝，甚至崩塌。所以，嘉明湖推行「一人一公斤，為永續嘉明湖國家步道而揹」活動。

嘉明湖，一直是我心之所嚮往之處，那遺世獨立於碧綠群峰間的一抹湛藍，波光盪漾，似夢似幻。這座位於台東縣海瑞鄉的高山湖泊，藏身於中央山脈深處，是布農族的傳統獵場和生活領域。他們賦予浪漫的名字「Cidanumas buan」，意即月亮的鏡子。日治時期稱為「シヌべシ池」（三叉池），根據布農族的口傳歷史，嘉明湖是遷徙的路線之一，大約18世紀末，布農族郡社群的先民自南投出發，沿著中央山脈路徑一路東遷，經過三叉山與嘉明湖，再逐步南遷至海端鄉、延平鄉等地。時至今日，霧鹿國小每年的畢業典禮，就是以攀登嘉明湖作為學生們的尋根之旅。

儘管台灣山林長久以來都是原住民族的活動範圍，但嘉明湖的首次文獻記錄卻是1936年，日本殖產局山林課森林調查隊為進行科學人文研究、陸地測量及產業調查，派遣吉井隆成率領探險隊攀登新康山，繼而翻越拉庫音溪源頭，首次登頂三叉山與向陽山，更意外地於三叉山東側發現了嘉明湖。

往嘉明湖有兩種路線，一是平緩的向陽登山口，另一條是從戒茂斯原始山徑拉繩陡上。感謝主揪幸運地抽到向陽山屋，讓我們能以更舒適的方式親近嘉明湖。我們此次安排了三天兩夜的行程，從向陽登山口出發。第一天抵達登山口後，先至管理室辦理入山手續，再向向陽山屋前進。這段路程指標清晰，林相由針闊葉混合林組成二葉松和台灣赤楊組成，沿途踏著台灣二葉松落下的鬆軟松葉，為堅實的路鋪了緩衝墊。隨著海拔上升，林相逐漸轉變為以台灣鐵杉和台灣冷杉的針葉林，更高到高山矮箭竹草原，伴隨部分耐寒玉山圓柏。

嘉明湖攬勝遊人多，踩踏再加上極端氣候的颱風豪雨，造成步道凹陷，降雨時易成為逕流，沖蝕成一條條深溝，甚至崩塌。所以，遵循嘉明湖推行「一人一公斤，為永續嘉明湖國家步道而揹」的精神，行進2.8公里處，我們再將背上來的沙土倒入規劃好的土堆中，為環境永續盡一分心力。抵達4.3公里處的向陽山屋後，發現山屋內如青年旅館般舒適，軟墊與布簾整齊排列，室內溫暖宜人，協作多為海瑞鄉的布農族，準備好香味四溢的豐盛餐點，記得將食物廚餘打包妥當，避免虎視眈眈的黃鼠狼和台灣黑熊分享。夜裡山霧低垂，月光靜靜灑落，微風呢喃，蟲鳴唧嘖，我不禁佇足良久，才緩緩步入山屋歇息。

第二日清晨用過早餐後，我們在三點半摸黑出發往嘉明湖的旅程。黑夜仍籠罩山野，璀璨的群星在天幕上閃耀，銀河如一縷光河靜靜橫亙。眾人不約而同停下腳步，仰望那片沉靜而璀璨的宇宙。隨著山巒線的邊緣染上橘黃的微光，天色逐漸亮了。霧色也開始升起，輕輕瀰漫於箭竹坡上，像是為山景上了一層柔霧濾鏡，色彩變得柔和而朦朧。我們暫時略過向陽山與嘉明湖山屋，整裝往13公里處的嘉明湖挺進，朝那令人嚮往的遺世湛藍而去。

這座位於海拔3,310公尺，僅次於雪山翠池，是台灣第二高的高山湖泊。有地質專家推測是隕石湖，石英顆粒鑲嵌隕石帶來的鎳和磁鐵礦、被截斷的溪流都可以證明他可能是隕石撞擊的湖泊。近期冰河遺跡說的證據較充足且明確，有冰河遺跡的冰斗、冰蝕擦痕和 U 形谷地形。在廣袤的玉山箭竹碧草坡，宛如翠綠的波浪，簇擁著一顆湛藍的寶石。湖面約0.9公頃，滿水時呈現橢圓雞蛋狀，又有「蛋池」、「天使的眼淚」及「中央山脈的藍寶石」等別稱。我靜靜坐在草坡上，凝視湖水映照緩緩飄移的天光雲靄，彷彿藝術家精心詮釋幽微的細節，靜謐到彷彿時間凝結在這一刻，塵世雜染被倒空，單純享受和自然的對話，連交感神經都鬆弛了，遙想著布農先民曾在湖畔休憩，望著湖面映照著月色，賦予了它如此詩意的「Cidanumas buan」。

戀戀不捨地告別嘉明湖後，我們循著草坡前往三叉山。這段路途約600公尺，爬升100多公尺，僅需半小時即抵達一等三角點，海拔3,496公尺。三叉山地勢平緩廣闊，布農族稱為哈音沙山，是花蓮卓溪、台東海瑞與高雄三地交界處，列為台灣十崇之一。遺憾的是，我們抵達時煙雨濛濛，展望盡失，只剩腳邊草原微濕的氣息。此地曾發生過著名的「三叉山事件」，美軍軍機墜毀於此，日軍與原住民展開救援行動，卻造成50餘人罹難。在迷離的濃霧瀰漫氛圍下，回憶此段歷史，更添幾分感慨。

稍作休整後，我們前往嘉明湖山屋用餐、稍事休息，隨即啟程向向陽山前進。這段爬升約100多公尺，來回一小時即可抵達。向陽山海拔3,603公尺，屬中央山脈南段，北連三叉山，南接關山嶺山。山體雄偉遼闊，北側更有直落千米的峭壁，濃烈的霧靄升騰，每個物體都隱去鮮艷明朗，籠罩在一層縹渺的輕紗里。嘉明湖，那湛藍如寶石的高山湖泊，是我多年來魂牽夢縈之地，迷濛的山霧、綿延的玉山箭竹與湛藍水光，拼湊出我內心最深層的靜謐景緻，這趟走訪，身體雖然疲憊，心靈卻盈滿充實，或許這是爬山的迷人之處，有機會想從戒茂斯入口探訪不一樣的嘉明湖！

Kapaliwa，東魯凱語的意思為真正的部落，此處曾是台東達魯瑪克部落（Taromak）的居所，但因百年前日本政府的移住政策，強制讓部落移居到山腳下，身為達魯瑪克一份子，希冀藉由這次的尋根返鄉之旅，找回心靈上的歸屬與認同感。

「卑南地方的高山有一個蕃社大南社，叫做 Taruma，這一族不能歸類於其他蕃族，沒有聽說過有旅行者探訪過。大南社共有3個不同大小的蕃社，會出草馘首，風俗像卑南蕃或排灣蕃，蕃社內住屋樸素，社蕃很鄭重地款待我們，住屋不像排灣蕃，有點像後山的澤利先蕃。」──《探險台灣》鳥居龍藏。

這段文字擷取於鳥居龍藏博士1898年第3次探訪原住民部落的演講紀錄，博士提及的就是 Kapaliwa，也是我第一次讀到關於 Kapaliwa 的文字敘事，當時對博士以學術角度敘述並沒有太大的感覺，但親臨現場卻有難以言喻的震攝感。

回達魯瑪克（Taromak）傳統領域小鬼湖前，怕族人到訪傳領會到侵擾祖靈，所以請益在部落的力元表哥，他表示我應該先要回舊部落祭拜祖靈打聲招呼，讓祖靈知曉我要回小鬼湖。

我說：「請問回舊部落 Kapaliwa 需要申請嗎？」（台灣走很多傳領都要申請）

力元表哥：「回家是不用申請的。」

頓時，內心一陣湧動，歷經30多年的自我探索，本來認為自己是飄蕩在外的浮萍，原來我是有歸屬的。

我的根，位於海拔600公尺，深居於蒼翠茂盛的山坡地中。

「彎彎小河流就在故鄉的山裡頭，靜靜地陪我無數個春秋，帶著無限的思念，帶著濃濃的鄉愁，日復一日慢慢流到海裡頭。」──沈文程《小河之歌》

一行人坐著四輪傳動的車，一路顛頗前行，左側蜿蜒著清澈碧綠的大南溪，它不僅是滋養這片土地的生命之源，更是無數回憶與鄉愁的時光之河。沈文程這首膾炙人口的《小河之歌》歌詞中濃烈的思鄉之情，與大南溪的流水共鳴，觸動著每位遊子的心弦。看似寧靜僅有幽微漣漪的溪流，曾無情地奪走不少生命，目前此處尚未完整規劃，建議不要貿然下水，更希望來此一遊的遊客，尊重這片土地不要遺留垃圾和人為痕跡。

1969年，艾爾西颱風肆虐的夜晚，一場大火吞噬了大南村。火舌不僅燒毀了族人賴以為家的住所，更無情地奪走了數十條寶貴的生命。大南村也因為音譯大難，改名成東興村。時至今日，回望舊部落的路上，仍能看到被荒煙蔓草吞沒的頹圮房舍和教堂遺址，無言地訴說著那段悲痛的歷史。

經過約幾十分鐘的路程，我們終於踏上了 Kapaliwa 的土地。祖靈碑的對面曾是大南駐在所，如今卻人事已非，連遺構駁坎都消失無蹤，僅留下模糊的輪廓。拜訪 Kapaliwa 前我們會先進行祭拜祖靈的儀式，告訴祖靈後代子孫及訪客的來到，我們斟幾杯醇香的米酒、檳榔頭要對著石碑，要不然祖靈會不好意思拿取、拜3顆檳榔分別代表天地裡，再輕聲對祖靈訴說我來自哪一個家族（姓氏）、名字、來訪目的，這些細膩的舉措，不僅沒有感到神明上對下的距離感，這些禮數反而像是到親戚的家拜訪作客，既溫暖又親切。

繼續前行，眼前豁然開朗。望見在一片綠意盎然中聳峙著石板砌牆屋，門前那塊飽經風霜的百年黑灰板岩上，石板上有細緻的刻痕，這碩大的石板屋為幾年前由部落頭目率領下在 Kapaliwa 重建，山坡附近是沒有石板的，這一片片黝黑的頁岩和板岩是百年前的族人，從大南溪河谷徒手搬運到海拔600公尺的高地，當時沒有任何現代交通工具可以搬運，內心忍不住欽佩起先民的堅毅。

眼前還有被綠意爬滿的廢棄車輛，表哥苦澀地微笑道出為了重建家園所付出的犧牲，這幾輛車子載不走只好暫時棄置在這，原來這漫長而艱難的重建之路，遠比我們想像的還艱辛。當年的日本政府強制先民驅離家園遷到山腳處，如今，已超過上百年的歲月，時光荏苒，山林已用超乎想像的復原速度，將居住過的痕跡掩蓋。

上方山坡處佇立著精心修復後的石板屋，屋內留存著常見的日治啤酒瓶、深淺不一的手捏柴窯陶，彷彿還留存著先人的溫度。隔壁的鐵皮屋是部落為知名生物學博士珍古德（Jane Goodall）蓋的家屋。山丘的最高處可見一片完整的牆面，是由黑灰板岩和頁岩堆砌而成的祖靈屋，門前，各個貴族家族的石板祖靈像肅穆而立，守護著這片土地的靈魂。順著等高線往整個山稜望去，曾經繁華的石板屋聚落如今已被蒼翠掩蓋，望著這一片蓊鬱，很難想像這山坡地曾是居住過上百人的部落，那從血液深處迸發的衝擊感，讓我久久無法平靜，內心的撼動是無可言喻的。

衷心感激那些為重建 Kapaliwa 付出的人們。他們重建的不僅是石板屋和建築實體，這裡更是牽引著每一位 Taromak 族人們的心之所向。站在這裡，我感到無比欣慰與感動。

終於，我回來了，回到這片承載著祖靈們智慧與靈魂的地方。