散步在知性山林 ╳ 山林涉涉：關山&庫哈諾辛山：南橫雙嶽縱走 (下)

此趟行程出發前，山友把關山三角點前的拉繩區的影片傳給我看，那段近乎垂直的懸崖峭壁，我盯著影片猶豫一下，心裡默問：有懼高症的人，真的可以嗎？最後還是勇敢答應。現在，我就快抵達影片中的大魔王區，在三角點前的最後0.5公里的拉繩攀岩區前，會先遇到橫切岩壁的路段，右側是整片灰白的裸岩，覆著零星的苔草，左側就是敞開的山谷，一條麻繩沿著岩面拉出一條安全線，隊友一步步沿繩橫移，穿越險峻的山稜。

轉一個彎，岩壁突然轉為接近九十度的50公尺陡峭路線，抬頭往上看兩條麻繩從幾層樓高的上方垂落，還好岩面粗礪，摸摸下巴，踩點看起來還算明顯，攀上去應該不難，將原本的重裝丟包改背攻頂包，戴上手套，深吸一口氣，開始抓繩、找踩點、利用手部肌肉和背肌撐住身體，再用核心將腳往上帶，腿大力的往上勾住踩點。有幾區踩點落差較大，嬌小的身材讓我好幾處腳懸在半空中，只能靠繩子撐著才能移位，所幸後方有大樹溫柔的照應，路線不至於太過裸露，完成此趟路線時，我坐在上方往下俯瞰，整段積雪殘留的岩面筆直地往下延伸，隊友的身影嵌在灰白岩壁與盤根錯節間，顯得格外渺小。

走完幾百公尺廣袤草原緩坡後，空氣非常稀薄，喘得上氣不接下氣，終於抵達三角點。關山，海拔3668公尺，有二等三角點與及山字森林三角點，腹地寬闊，翻湧的雲海盡收眼底。這裡是中央山脈大水窟山以南的最高峰，北面是磅礴的關山大斷崖，有南台首嶽之稱。再往前延伸的明顯路跡，是續走南一段縱走的方向，往海諾南山、小關山及卑南主山，我們今天行程僅到關山。

我們在山頂多坐了一會兒，起身準備折返。回程途中，鐵杉的枝枒從兩側伸入畫面，彷彿把天空框成一扇不規則的窗，窗裡的日落的餘暉開始從雲層邊緣滲出來，雲海在山谷間翻湧著。斜陽篩進鐵杉區，把整片森林渲染成瑰麗的暖橘色調。越晚，地平線暮色的橘紅越燒越烈，這景緻讓我想起法國藝術家莫內的《黃昏的聖喬治馬焦雷》在畫中暮靄的光才是主角，樹在逆光中成為深色剪影。眾人趕路之餘不忘驚呼，忘卻還有半個多小時才會抵達山屋。

太陽一下山，曙暮光短暫地在天邊留了一會兒，日落後天空仍殘存的最後一絲散射光，薄薄的，像一層快要燃盡的餘燼，悄悄熄滅。頓時，天色驟然暗下來，蒼穹星辰一顆一顆冒出來，把遠方山屋上方的夜空填滿。

回到3026庫哈諾辛山屋，山屋裡的燈光透著一種踏實的暖意，吃著協作精心準備的餐點，眾人的笑靨在夜間盪起了陣陣漣漪，半夜，我躡手躡腳走到山屋外，抬頭一望，星空低得像覆在稜線上的黑色帳幕，清晰的銀河懸在稜線上方，緩慢的流動。    

隔天早晨，還在睡眼惺忪時，我們已在山屋前做早操，因為庫哈的三角點路程很短，僅帶手機和一瓶水，輕裝往庫哈諾辛山頂，拂曉的天空的藍很純淨，月亮還沒退場，晨間的日光從逶迤的群山往下斜切，把前景的鐵杉樹冠群照成溫暖的黃。剛開始我們沿著階梯路緩坡向下，再走山徑沿著瘦稜直上，越接近三角點，視野越是開闊，在最後幾百公尺有一段需攀繩的崩壁，之後再沿著瘦稜緩上，直達三角點。這段路沒有林蔭遮蔽，南台灣的艷陽毫不客氣地直曬下來。

庫哈諾辛山，海拔3114公尺，百岳排行第86。山頂視野遼闊，北望玉山，東眺關山大斷崖。這次是我二刷庫哈，上次登頂接近午後，山區雲霧迅速堆積，三角點附近濃霧瀰漫，徒留遺憾離去。這次人品爆發，早上七點抵達三角點時，展望極佳，柔軟的雲海在此山聚攏，碩大到有些荒謬的三角點鐵牌也還留著。

回山屋整理好行李，準備下山，回程沿著來時的木棧陡梯一路往下，陽光從樹冠間篩落，樹影輕輕搖曳，形成閃爍的葉隙流光，想起台語有一個很美的辭彙叫日花  ji̍t-hue，只要在山裡靜下心來，這種幽微靜謐的美好無處不在。回到進涇橋登山口之後，我們在閘口關閉前離開了管制區。

車子回台北的路上，南橫依舊肝腸寸斷，路基被掏空的痕跡清晰可見，只要一場強降雨，坍方與落石隨時可能捲土重來。2009年莫拉克颱風重創南台灣，這條路一斷就是十幾年，直到2022年才有條件復通，雖然路重開了，卻從未真正癒合過，很欽佩留下來的人，在斷垣與蔥鬱之間重新紮根，踏實地繼續生活著。

嶙峋的關山是南台首嶽，金字塔般的身形聳立在台東與高雄之間，為十峻之一，南橫三星的庫哈諾辛山相對平緩，兩座山共用一個登山口，是南一段縱走的經典路線。

2009年，莫拉克颱風重創南台灣。那場風災帶走了上百條生命，也幾乎帶走了整條南橫公路。

南沙魯部落旁蜿蜒的那托爾溪，在湍急洪流沖刷下，河道駛回了舊路，將那瑪夏還給了大自然。高雄甲仙小林村，滂沱的強降雨用力的倒在脆弱的地層上，上千公釐雨量使得堰塞湖在一聲轟然巨響中潰堤，上千萬頓崩塌的土石流波濤洶湧奔流而下，吞噬了下游的聚落，傾刻之間，小林村的四百多人就這樣永遠的消失在世上。

十幾年過去，殘破的家園依舊埋著摯愛與回憶。但根在山上，部落的人怎能輕易離開祖靈的故鄉？所以，他們努力的復甦著，戰戰兢兢的找到與土地共存的模式，在斷垣殘壁中找到重生的力量，而當初向天爭道柔腸寸斷的南橫公路，也在十幾年後全線修復完畢，重見天日。

半夜從台北啟程，車窗外的夜色還未褪去，車龍已悄悄在閘口前排開。七點一到，車隊魚貫駛入，我們在139K 的進涇橋登山口停下，整裝並深吸一口山的氣息，帶著一臉睡眼惺忪，往林子裡走去。

庫哈諾辛 Quhanusing，布農族語意為「陡峭難爬的山岳」，名副其實，才走沒多久，木棧陡梯便迎面而來，沒有盡頭似的一階階往上堆疊。短短1.7公里的路程，卻有620公尺的落差，每走一步都是在向重力討價還價。

然而，沿途的景緻太美好，以至於心思漸漸被蓊鬱扶疏帶走了，路旁的碩大扁柏佇立了千年，樹幹上溝裂深邃，猶如歲月留下的刻痕，紅檜的細緻紋理覆滿苔蘚，鐵杉的枝枒向四面用力伸展，像是許多鹿角密密交疊著，攫住天空的每一寸光線。這裡沒有圍欄隔閡，這些古木就直挺挺地站在觸手可及處，有時我會摸著他們，彷彿他會溫柔的接住你，陪你走過那段最喘不過氣的時刻。

走完陡梯，庫哈諾辛山屋出現在前方，我放下背包喝口水，讓腿休息一下，便繼續往關山方向前行，今天的目標是關山來回，山屋只是中繼點，哎！還有很長的一段路要走。

離開山屋後先是一路緩緩地下切，從空曠地再度鑽進森林。這段鐵杉林極為壯觀，抬頭仰望林木像編織緊密的穹頂，只有幾個小小的縫隙沒被遮住，艷陽硬是擠了進來，在枝影間射出一束束白亮的光點，把幽暗濃蔭處一一點醒。

走著走著，路邊有個東西讓我停下腳步，地面的泥土縫隙裡，默默地長出了一簇簇冰晶，細密的羽狀紋路，從中心向四面放射生長，每一道紋都工整的像是有人拿針刻上去的，苔蘚覆蓋在冰晶旁邊，黃綠色的絨毛在光下發亮，那片冰就嵌在泥土與石縫之間，這是土壤表面溫度降至零度以下，但下層尚未凍結，所以液體會透過毛細現象吸附上來並瞬間凍結產生的。

除了冰晶，沿途的陽光從鐵杉枝枒的縫隙裡斜斜落下來，打在積了薄雪的樹根與裸露的石徑上，前方的隊友背影在光影交錯中一前一後往上走，腳踩著盤根錯節的樹根與薄薄的殘雪，雖然氣溫極低，因為爬升時體內會產熱，並沒有感到凜冽，所以每當出現冰晶或殘雪，反而格外令人興奮。

前方突兀的出現一大片光滑傾斜的岩板，幾乎沒有明顯的踩點，僅能靠鞋底與石面之間的摩擦力，再用麻繩將整個身體前傾貼住坡面，一步一步把重量往上送，爬上岩板頂端後，繼續往森林裡鑽，回頭俯瞰後方山友如螻蟻般渺小，腳下的岩板直直往下滑去，才意識到自己爬多高。

往關山的林相非常迷人，其中有顆鐵杉主幹在半腰處被長年的風硬生生扭出一道大幅度的曲線，扭過去之後，樹幹依然倔強地繼續往上竄，末端撐開成一把寬闊的傘，把大片湛藍的天穹都佔了下來。除了樹姿，這裡的展望也極好！旁側山體稜線寬厚，冷杉與鐵杉覆滿山坡，溝谷在其間刻出深邃的紋理。

鑽出森林後，眼前的世界突然打開了，大草原區是這段路最舒服的地方。一望無際，湧出的雲海就擠在腳下，山把所有的谷地都灌滿了白棉。雲的質地厚實飽滿，一層疊著一層，遠方的雲與天之間稜線清晰得像是用刀裁出來的。旁側山谷裡的薄霧沿著山脊往上爬，繾綣纏繞在林梢之間。我拍了好幾張照片，怎麼拍都覺得鏡頭裝不下遼闊的感覺，如果體力時間允許，請你們一定要親臨現場好好感受台灣的美。

若不是有時間壓力，真想坐在草皮上，靜靜的望著雲海直到天黑。不過，接下來要面對的，是拉繩攀岩大魔王。