嚴夏吃涼麵的合乎情理在香港行不通，因為小島從來沒有這個吃的文化，雖曾在1980、90年代出現過撈冷麵，也只能歸入點心零食類盛行在小朋友和年青人間，並未激起任漣漪於飲食界。

香港流行不起來，吳家則不然。吳大媽某年某月某日在某地吃過後，回家依樣葫蘆煮成晚餐，從此成為餐桌常客，不僅夏天吃，想吃時在冬天也會弄一桌。
吳大媽的涼麵有黃瓜、紅蘿蔔、豆芽菜、蛋皮、雞絲、火腿等配料豐富，以醬油、烏醋、蒜泥、香油為味道基調，再按個人喜好加入辣椒油和花椒油來調整，味道鹹酸有致又辣中帶香的一盤，把隨天氣悶熱帶而來的胃口不佳一掃而空。

如此養成對涼麵的口味喜好，來到台灣自然不習慣，尤其是從小不愛麻醬，加上當時每次吃完台式涼麵總會拉肚子，成為了不愛的最佳理由。
學會接受在凌晨跑到京華城看電影的那幾年間，散場去市民大道的劉媽媽涼麵成了指定動作，港仔由只喝味噌蛋花貢丸湯開始，涼麵淺嚐一口、多吃數啖、和朋友共分半盤到個人獨享一整份的拾級而上，不再鬧肚子，是可以吃，但不代表喜歡，對醬汁微帶酸的涼麵依然情有獨鍾。
所以欣喜有媽寶。

媽寶的涼麵說很台灣又不台灣。味汁同樣有傳統的麻醬，但同時加入了醋，相互中和混合後，在酸的加持下把本來應厚重的口味變得輕鬆舒服，更突出了芝麻香，加上小黃瓜絲和蘿蔔絲的清新舒爽，涼麵在不同脆度口感和香氣下，愈發清爽怡人，令人愈吃愈開胃。

追求正統台式口味的，可以改吃媽寶的麻醬麵。但港仔更推薦他們的麻辣拌麵和乾拌米苔目。前者，說辣，對自幼泡養辣椒油中長大的港仔有點不痛不癢，但配合輕度的麻，卻有種說不出的舒服好吃；後者則以米苔目的 Q 彈取勝，不僅以乾拌的特調醬汁好吃，港仔覺得搭配涼麵的麻醋醬應該同樣美好。

川燙現拌小菜是媽寶的另一好吃。客人自選四款蔬菜現點現煮川燙好後，只施以鹽、黑胡椒、香油的精簡調味，卻能勾出菜瓜等食材的鮮甜，既簡單又好吃。
同樣喜歡她的雞湯，不管是百菇蛤蜊雞湯、金針雞湯或是脆筍香菇雞湯都不會如外面吃到的清淡無味表面飄著一層油，反而香純順口，所以不介意她菜單上味噌貢丸湯或蛋花湯欠奉，因為雞湯配涼麵同樣讚。

媽寶抱持母親為孩兒準備飯菜的心態經營照顧著眾生的脾胃，頭家非吾母，港仔也非寶，卻同時受惠，在味蕾上，在情感上，口中吃著覺得好，心中思念我家我城。
是時候致電吳大媽報平安了。

從來不把 CP 值當成評比美食的金科玉律，實情是份量和價錢的理性分析焉能等同於味蕾對味道的感性享受？這樣的荒謬卻成世道新常態，便宜大碗成為好吃新標準。如此評食趨勢甚至發展至入侵每家餐廳的公開留言區，點點頭麵舖子怎能獨善其身置身事外？

受害者為店中的紅燒半筋半肉麵，被說只有筋肉共四塊的性價比低。閱後失笑，不禁想問要給多少才合適？鋪滿一碗好不好？說「四」，是量小，但體積大，一塊肉如麻將或更超過，牛筋又比姆指粗，而且燜煮軟綿入味，稍施壓，肉筋分解齒頰間，單是這項已值回票價。若真要說，寧願評他欠酸菜，或是湯頭帶甜又有點少油膩，但這些只是個人口味的不盡相同，仍比以份量來評價味道來得貼合服眾。

非點點頭牛肉麵的粉絲，只為一點甜的不對味，但不等於不好吃。卻深愛他家的老雪菜肉絲湯糕。一碗，量不多，老雪菜的鹹香，令湯頭風味更鮮明，搭配上柔嫩暗帶勁的年糕，以肉絲來點綴，味道細緻，賣百多元，有人覺得貴，但吃過，會回味，想再吃，偶爾還能回想那滋味於記憶中，于港仔，這才是真正的值得。

同樣百多元，點點頭還有一個鴨血豆腐套餐，內容包含了一碗椒麻麻醬麵、一碗鴨血豆腐和兩款小菜，如此堆頭數量多，不正是所謂的超值性價比？加上嫩滑的豆腐和軟 Q 的鴨血吸附了滿滿湯汁精華，配上香濃而不厚重的麻醬麵，還有兩味小菜的精緻解膩。味道平衡下，卻又能吃得滿口生香，若真要以 CP 值論英雄，這個套餐更藉得於網上傳播，讓大家都知道她的好。

支持以口味論美食，廚師的技巧架勢又是否應記一功？
點點頭小菜中的一道油燜筍，既燒出醬香，同時保持筍子的脆度，又或是蔥香耳片的豬耳朵薄切都能透光了，甚至簡單的涼拌小黃瓜都切得細緻劃一，這些功架到底算不算數？同樣應該例入評分中還包含老闆的親和力，溫馨的笑容和可親的奉客態度，都非 Menu 中下單便能奉上。

對奉行性價比先行的當下，忽視味道，上面所說的這些那些肯定不包含在評比中，以之作判斷吃的好與壞，並奉為美食指南，港仔恐怕面對二度封筆收山之日不遠矣。