夾在兩棟新建大樓之間，這棟十多坪大的老舊矮平房顯得有些勢單力薄，但黃老闆運用空心磚打造出大大小小的盆栽容器，為門前添上盎然綠意，頗有輸人不輸陣的感覺。

走進屋內，是與屋齡相襯的木質調空間，有 L 形吧檯座位區，以及將一扇保留鐵圓環的木門橫置在空心磚上變身為桌子，周圍擺放學生椅的座位區，除此之外的長板凳、圓椅凳，都沒有相搭配的桌子，就讓客人隨意拉把木凳充當桌子。

這裡沒有咖啡點單，客人一坐下，黃老闆便會上前詢問是否喜歡酸味咖啡，再依客人的回覆決定使用哪種咖啡豆。他站在開放式吧檯裡，現磨現煮，接著陸續送上兩杯以不同容器盛裝、種類各異的單品咖啡。他會建議客人，放涼慢慢喝，風味更豐富。

黃老闆在大學時因打工而接觸到餐飲業，當時他對內外場作業感到好奇，花了不少精神研究透澈，畢業後也陸續為中部多家景觀餐廳規劃吧檯區及進行教育訓練。鑽研鍋炒咖啡豆，則是在前輩的介紹下開始嘗試的。

他說，一旦開始炒豆，就回不去了。他熱切地想了解精品豆和商業豆的差別、烘焙度對生豆風味變化的影響等等。同時，他在餐飲界喝過許多裝飾得美輪美奐的漂亮咖啡，也很好奇在拿掉這些裝飾後的咖啡本質是什麼風味。

黃老闆並非採用一般的烘豆機，而是使用陶鍋來炒豆。他說，使用開放式的陶鍋較能夠操控溫度，也可以拉長烘焙的時間，提高咖啡豆風味的圓潤度，尾韻和厚度也會隨之增加。

隨著炒豆技術的精進，黃老闆開始希望有個呈現作品的空間，而這棟屋子是他的老家，剛好可以拿來運用。為了增加採光和通風，他打掉天花板和一部份隔間，並在屋頂上開了兩個天窗，再將自己收藏的老抽屜、炊粿蒸籠蓋釘在牆上做成壁櫃，在裡頭擺放古早碗、舊汽水瓶等老件裝飾；至於裝咖啡豆的麻布袋，則繃在舊窗框裡成為一幅質樸畫作，同時也在角落點綴一些鮮花，打造出舒適自在的空間。

黃老闆表示，一般人在點單品咖啡時，多半都會選擇熟悉的品項，少有人敢大膽嘗試，因此他才想用這樣的分享方式，讓客人可以品嚐到不同豆子的風味。除了基本的兩杯咖啡外，若黃老闆剛好有多煮，也會分享給來客。若是想多品嚐不同風味的豆子，也有續杯優惠價。來客若是愛上杯中咖啡的風味，也可以將同款咖啡豆購買回家。

黃老闆也分享，中南美洲的咖啡豆多採中焙，會有較濃的堅果香和甜味，嚐來滑順細緻；非洲咖啡豆的前段有較多花香和果香，酸度高，口感較跳。他還說，趁熱喝咖啡，都會順口；若是放涼慢慢喝，則能品嚐到更多層次的風味變化，也才能知道豆子的烘焙度是否剛好，是否有雜味或澀口。

調製冰咖啡時，黃老闆不會在熱咖啡裡加冰塊，而是將咖啡倒進燒瓶裡，再放到冰塊桶上，讓瓶中咖啡急速冷卻；如此一來，就不會影響到咖啡的油脂感和純度。店內供應的乳酪蛋糕和布丁也是由黃老闆親手製作，除了講究食材來源外，亦不添加多餘的人工添加劑。此外，還有理念相同的朋友供應的手作蛋糕。由於數量不多，能否品嚐到就完全看運氣了。

探訪大武山下的排灣族部落，參觀大頭目的石板屋，學習烘焙咖啡豆和手沖咖啡，在專業咖啡杯測師帶領下，從聞香、破渣、啜吸…等步驟中，品嚐好咖啡，窺見咖啡職人的世界。

早晨，手中一杯香濃醇厚喚醒一天活力；下午，淺焙咖啡明亮果酸與甜點的組合，在繁忙工作中喘一口氣。咖啡是多數人生活中不可缺少的飲品，你也許知道沖煮的方式分為義式、美式、手沖等，卻不知道光澤迷人的咖啡豆，需要生產地條件、採果、挑選、生豆處理到烘焙流程的層層嚴格把關。

邁向咖啡達人的第一小步就是拜訪大武山下的台灣咖啡產區，品嚐原鄉栽種烘焙的有機咖啡，同時參與咖啡櫻桃變身一杯好咖啡的過程。

自從2003年古坑舉辦「台灣咖啡節」開始，掀起一波台灣咖啡的熱潮，卻很少人知道，近幾年內，屏東咖啡的產量已佔據台灣咖啡總產量的18％。咖啡樹適合種植在南北迴歸線間的區域，屏東縣大武山麓擁有良好的咖啡種植環境，海拔600至1,300公尺的山坡地排水良好、半日照、雨季集中且冬季乾燥。

實際上，早在日治時期，日本人就發現屏東山區的水質、土壤及氣候條件適合咖啡樹生長，聘雇當地原住民種植咖啡，經過簡單的生豆處理後，大量運回日本銷售，產出的咖啡香醇回甘、口感溫和，據說曾作為獻給日本宣仁親王的禮物，只是日本人撤離台灣後，當地排灣族人不具備後製及烘焙技術，只能砍掉咖啡樹改種其他經濟作物，熟成時鮮紅的咖啡櫻桃成了小朋友隨手摘食的甜甜水果。

受到莫拉克颱風侵襲，原本位於海拔1,200公尺大武山登山口的泰武村幾近全毀，風災後遷移至現在屏東萬巒境內的永久屋基地，就是排灣族的吾拉魯滋部落。面對一切需重頭來過的困境，想起山上那些既陌生又熟悉的咖啡樹，決定重新種植咖啡，發展成地區特色經濟作物。

經歷過風災摧殘，排灣族人更了解只有善待土地，才能與自然共生的道理，而有機農法就是讓山區土壤水質永續、對環境友善的農作方式。屏東咖啡採用阿拉比卡－鐵畢卡（Typica）品種咖啡樹，抗病力低且結實量低，產量絕對比不上國外面積廣大的咖啡莊園，只能朝精品咖啡的道路前進，烘焙出具有產地特色的咖啡風味。

短短幾年，包含泰武、三地門、霧台、瑪家、來義及春日等6個屏東原住民鄉，已是台灣咖啡種植面積最大的鄉鎮，泰武鄉更是全台面積最大的有機咖啡生產專區，吾拉魯滋部落咖啡產業館成為資源整合的中心，協助咖啡農種植、後製及烘焙技術的改進，經營產區品牌形象，讓更多人透過導覽及體驗活動認識泰武咖啡。

品嚐咖啡前，先前往咖啡園採集咖啡櫻桃。從吾拉魯滋部落開車出發，順著山路蜿蜒而上，30分鐘後抵達海拔約800公尺的大武山麓咖啡園區，停下車還得步行一段陡坡才能看見咖啡樹林，而這已經算容易到達的區域了。大武山區的咖啡採用有機農法低密度栽種，不使用農藥和除草劑，自製有機肥料加強土壤養分，不干擾山林內的原生動植物。

穿梭樹林仔細尋找豔紅成熟的咖啡櫻桃，眼前總不時飛過採蜜授粉的蝴蝶、遇見忙著結網的人面蜘蛛，咖啡園像生態豐富的小森林，清澈溪水潺潺流淌，豐沛水氣形成山谷間的微型氣候。雖然這樣的環境增加採收果實的困難度，但健康的樹種與環境造就甘甜飽滿的咖啡櫻桃，這正是好咖啡養成術的第一步。

吾拉魯滋部落咖啡產業館擁有全台灣最完善的咖啡後製處理設備，回到產業館，在導覽解說下，認識每一種機器的用途、咖啡生豆的處理流程，終於了解咖啡豆外包裝上水洗、日曬和蜜處理的意思，也學習到如何選豆的小祕訣，避免當個傻傻的消費者，用高價買到瑕疵豆。

每一批咖啡生豆處理完成，都需經過 CQI 杯測師鑑定。咖啡杯測是國際間評鑑咖啡風味的標準方法，客觀方式總體性地判斷咖啡的甜味及酸味、苦味、餘韻和香氣，來判定咖啡生豆經過專業烘焙之後的品質。

第一批取得 CQI Q Grader 咖啡品質鑒定師資格的凱琳表示，透過杯測找出咖啡豆的優缺點及適合的烘焙特性，進而建議咖啡農針對哪個生產環節進行改善，消費者在選購生豆前也可以了解咖啡豆的風味品質，「杯測師就是農民與消費者之間的溝通橋樑。」在凱琳的帶領下，嘗試杯測的方式，學習聞香、啜吸、連結記憶中的味道並試著形容，才了解咖啡評鑑的專業，味覺的敏銳度不是一朝一夕可培養。

「啵～」當青色生豆在烘焙陶壺內發出像爆米花一樣的第一聲輕響，就是手烘咖啡體驗最令人興奮的瞬間，繼續搖晃陶壺，隨著咖啡豆水分釋放，釋出油脂與果酸，體積逐漸膨脹、顏色從肉桂色到焦糖色，瀰漫迷人的咖啡豆香氣……，即使每個人都使用同一批生豆，由於離火高度、搖晃轉速及烘焙時間不同，每一份咖啡豆都是獨一無二的個人風味，更棒的是完成後還能研磨製作掛耳包帶回家。

堅持了這麼多細節，當然不能毀在最後一個步驟，接著由專業咖啡師指導，從研磨粗細、水溫控制、燜蒸到萃取時間，一步步指引下沖煮一杯咖啡，用半天的時間參與咖啡豆的一生，總算能坐下來品味得來不易的香醇。

排灣族部落主要的生產活動也許已經改變，文化與傳統仍透過另一種方式傳承，產業館旁的石板屋以大頭目屋舍的規格重建，屋內陶壺、打獵用具、琉璃珠，木刻連杯等娓娓道出「太陽之珠」的傳說。

上一代留下的咖啡老叢開啟新一代的產業契機，讓每個走進吾拉魯滋部落的旅人，都能看見排灣族的過去，參與大武山下的咖啡進行式。一日咖啡體驗當然不可能瞬間變成達人，卻能打開五感之窗，窺探那杯黑金的迷人奧祕，含在口中那縷芬芳，似乎也蘊含了咖啡職人的專注與心力。