在今日的倫敦，中菜慢慢開枝散葉，川、湘、東北和江浙都能輕易找著。這一切可追朔回七零年代，一位從香港來到倫敦，受過正宗順德廚道訓練的廚師潘偉廉，發現當時中菜的刻板形象深陷於外送二字。

博大精深的飲食文化變成廉價速食，甚是可惜。因此他與妻子在倫敦唐人街開了第一家潘記。三年後更在柯芬園開上分店，並在1980年成為英格蘭首家獲得米其林星級的中餐館，改寫了英國中餐的歷史。

潘家在約莫20年前決定退休收店，為潘記劃下句點。時至今日，家族故事如今迎來全新章節──在宏偉的 Somerset House 中，全新餐廳由潘偉廉女兒 Amy 主導，將家族廚藝再度帶上倫敦舞台。

潘偉廉的廚藝來自有著「粵菜之源」的廣東順德，其靈魂：鮮、嫩、滑、爽在今日的餐桌上仍然可見。Amy 想要打造的是「真實地道」的中式料理，這並不表示 Poon’s 的每盤菜色都原封不動地遵循古典正宗，而是真摯真切地把自己和家族喜愛的味道著實復刻出來。

蝦醬蒸豬肉便是一例，新鮮脆爽的薑絲吃到嘴裡時還有幼嫩的清香，豬頸肉滑嫩鮮美，可見火候精準，毫無半分過熟之錯失，是道活生生的白飯殺手。清蒸全魚帶頭帶尾完整的出現，熱油淋蔥絲的香氣，也誘人。

對在西方求學長大，後在亞洲各國遊歷工作的 Amy 來說，重啟家族餐廳曾是遙不可及的想法。但「吐司塗的是豆腐乳，宵夜只想喝熱粥」，骨子裡對中菜的熱情和執著是她無法逃避的事實，因此她決心一試。

過程中也不乏令人莞爾的趣事，例如菜單上深具幽默感的“Amy 拼命也沒用的那道菜”（The Hill That Amy Didn’t Die On）指的是港式經典蝦多士。原來 Amy 認為蝦多士太過氾濫俗套，本堅持不賣，但母親勸說人氣菜和安全牌總能保障收入，父親又拿出壓箱寶食譜（挪去白吐司，選用豬背脂肉）才讓女兒同意。成果當然是驚艷眾人，豐厚的蝦泥豬脂相輔相成，口感彈牙多汁，綻放深邃的鮮美。

臘腸煲仔飯和港式雲吞也是每桌必點。煲仔鍋底的鍋巴焦脆剛好，臘腸的甜美和酒香溫潤內斂。雲吞的滋味純粹乾淨，質樸舒服。

現在的潘記擁有明媚可人的氛圍，嫣紅牆壁上有著山水、漁家、狩獵繪圖，退休父親寫的書法食藝，還有一張張家族老照片。雅韻十足的溫度讓這裡更像潘家的客廳和開放式廚房，等待舊雨新知前來敘舊與共饗。

身為一個不常造訪西倫敦的北倫敦人來說，斯隆廣場（Sloane Square）周遭倒是久久會想念起來的一個小街區。廣場以英國傳奇醫師和收藏家漢斯·斯隆爵士命名（他的驚人收藏在去世後捐贈國家，最終促成大英博物館的成立）本身小巧可愛，頗有歐陸小鎮會有的風情。除了靠近薩奇美術館之外，整條 King’s Street 不比攝政街遜色，商店餐廳應有盡有。

如果還想再享受靜謐氛圍一點的話，斯隆廣場的另一邊走路五分鐘可以來到莫札特的故居（八歲的他和姐姐在歐洲巡迴演出時在倫敦住了一年，據信在此地寫出第一部交響曲），這裡雖然清幽，但週末也有可愛的市集在附近迷你的橘子廣場擺攤。而橘子廣場上便座落著經營多年的家族餐廳 La Poule au Pot。

這間低調又迷人的餐廳兩旁是典雅的白色排屋、精品店與畫廊。走進餐廳，映入眼簾的是典型的法式鄉村風格：天花板上掛著乾花，牆角與桌面擺滿小巧的雄雞擺飾。所有的餐盤餐具更是深得我心：繁複可愛的老奶奶花色，紮實厚重的銀質刀叉，米色調性的室內色彩和復古溫暖的黃色燈光體現一種時間停滯的愜意感。

餐廳的招牌菜其實就在店名中點破題——正是那道經典的法式燉雞。傳說法國亨利四世曾期許：每逢星期天，每位農夫的鍋裡都能煮上一隻雞，期許人民富饒、國泰民安。這段故事雖然有會人認為牽強附會，但這道料理在法國文化中的象徵意義的確具有一定份量。La Poule au Pot 的版本以半隻雞入鍋，包含雞胸與雞腿兩大部位，湯中還加入了馬鈴薯、紅蘿蔔與煙燻肉丸，質樸得像從鄉村廚房端出的暖湯。

餐廳也提供一系列經典的法式家常料理：法式洋蔥湯、油封鴨、烤蝸牛，小牛肉薄片佐蘑菇醬，芥末醬燉兔肉，還有深受年長顧客喜愛的紅酒燉牛肉，每道都具農家煙火氣，不花俏，扎實而真誠。

雖然談不上精緻，但那份氛圍與底蘊卻恰到好處。造訪之時餐廳客人絡繹不絕，有好幾桌家族聚會，講法文的也不少（令人安心），這裡晚餐點上蠟燭，是倫敦知名的約會寶地。

吃完飯何不沿著美麗的街道，不管是往 Belgravia 或是 Chelsea 方向散步，都能享受倫敦高雅又寧靜的一面。