吳家輝 ╳ 港仔玩樂台灣：感恩吧生仔大馬料理店
熱愛馬來西亞的友人在未能旅遊的疫情時期被困台灣，生活日日如是，天天如一，依她所說是變相被隔離，悶出鳥來。
自言幸得吧生仔拯救她於想念大馬時。
「老闆和廚子都是馬來西亞人，口味錯不了。」她推薦道。
朋友說最愛是肉骨茶配白飯。
「在那邊沒有冷氣的肉骨茶攤吃到滿身大汗才叫過癮。」
看著她熟練地把排骨蘸著辣椒、蒜蓉醬油一口一塊的吃得豪邁，然後再來一口白飯一口熱湯的一臉滋味可口，別人以為她餓壞了，其實她渴求的只是那份假裝人在大馬的偽出遊。
思念猶如無底黑洞又豈是一鍋肉骨茶能填補？
起碼要由椰漿飯、叻沙、炒粿條和串燒沙嗲等輪流頂替才能稍解她的恨。
「可惜這裡現在不再賣碌碌火鍋。」說著不無遺憾。
碌碌火鍋的有趣在於所有食材都以竹籤串起來，在鍋中汆鴻燙至熟便能食用。大馬彼邦不僅流行店中吃，路上還有開著碌碌車的攤販，是當地街頭風味小吃。
吧生仔當年開店特地把碌碌車引入台灣停於店中以求傳真，可惜疫情來襲，怕衛生問題，只好停賣。現時碌碌車上擺放了由大馬直送的食品雜貨，如泡麵、餅乾和美祿，朋友常會飽餐完畢順道入貨。
「台製的美祿和大馬生產的味道有異，特別是冷飲時的分別更明顯。」她早喝出心德來。
眾多馬來美食在餐牌上最吸引港仔眼球是豬腳醋，令人不期然想到香港準媽媽坐月子補身的腳薑來。
上桌所見，有像但不一樣。
關鍵在於烹調時間的長短。
香港的豬腳薑先要煮薑醋，指定甜醋配老薑。傳統煮好後短則浸泡上十數天，一般要上月。吃前取出適量薑醋來煮豬腳，再泡個4、5天，雞蛋時間稍短，也要2-3天。費時花精力，所以從前只在家中生小孩時才吃到，後來發展成為茶樓點心，是外婆的最愛，小時候不明白她為何喜歡這一味，不僅薑醋拌白飯，甚至將之如湯品般喝之乾掉。港仔近年才弄懂這個酸甜辣，吃出美味來。
馬來西亞的豬腳醋聞說源自客家，調理時間不如港式的需時，所以薑不會因在醋中浸泡過度破壞纖維帶來宛如馬鈴薯般粉粉的口感，使用的黑醋酸度也比甜醋高，但不會不好吃，甚至連朋友亦同時加入啃豬腳啖薑醋的行例，邊吃邊說：「這味道很奇妙。」
更奇更妙莫過於這可惡的疫情，是應運而生的疾病？還是真的人工所為？至今沒定調，我們卻硬生生被剝奪了3年時間才迎來各地的開關解封。朋友早已準備再登大馬於聖誕時，年底除夕亦會在當地度過。
按她所說：「要以（橫跨）2年來彌補不能旅遊的日子。」
至於共度時艱的吧生仔，只要口味不變，味道依舊，自言會繼續光顧繼續吃。
「感恩！」朋友曰。
