開箱遺世獨立台東都蘭：太平洋岸的藝術祕境

來到遺世獨立的台東，就不自覺放慢腳步，盡情享受緩慢閒雅的步調。更深入與大海為鄰的都蘭，聆聽這片土地訴說的故事。濃濃的人文氣息帶領旅人在寧靜致遠中追尋熱鬧歡餘，一個個夢想家讓這處後山樂園更加生動浪漫。

坐山面海的都歷遊客中心，是東海岸大地藝術節舉辦「月光．海音樂會」的地方，草地上太平洋吹來舒爽涼風，滿月緩緩自海潮浪尖升起，樂手撥動吉他弦的瞬間，月光海音樂派對開始沸騰！

除了是音樂會舉辦的地方，這裡也是海岸線上的大地美術館，藝術家的駐地創作沒有玻璃圍欄阻隔，可以觀賞、接觸，成為山海風景的一部份。

「比西里岸」，阿美族語意指養羊的地方。舊名比西里岸的白守蓮社區，位於三仙台北方的小漁村，非假日造訪偶爾會看見三兩成群的漁夫聚在一起整理漁網，社區環境寧靜安詳，海浪拍打岸邊的節奏成了唯一聲響。

藝術家利用漂流木打造好幾隻漂流木羊置放在文化中心周邊，宛若回到過往放羊的時光。許多遊客被這些羊隻吸引，在羊兒身旁留下許多倩影，不過，初始創造知名度的推手似乎不是這些羊兒，而是幾米團隊的進駐，在比西里岸留下許多牆面彩繪和大型公仔，吸引許多人前來拍照打卡。

綠草如茵蔓延開展，翠綠地毯盡頭連接一望無際的蔚藍，半露天小吧檯前，木製桌椅搭配彩色大陽傘，勾勒熱帶海島式的悠閒。咖啡館建築本身沒有太多裝潢，把主角留給眼前的亮燦燦太平洋，以及背後守護海岸線的都蘭山。

經營者小飛是愛上東海岸的西班牙人，一開口就是流利中文。這裡供應的餐飲可不只是風景配角這麼簡單，口味道地的西班牙料理不是吸引遊客慕名而來，當地人也常常光顧。

招牌餐點海鮮燉飯使用台東米搭配西班牙式烹調，為了尋找燉煮後不會軟爛的本地米，幾乎嚐遍東岸的所有品種。燉飯美味的重點在於湯汁，高湯以蝦頭、魚肉和數種海鮮熬煮三小時以上，烹調時不加入任何一滴水，慢慢燉熟生米，直到每顆米粒吸飽大海的鮮甜。

小洋房的二手書大多是店主長年閱讀累積的收藏，種類涵蓋藝術、文學、科學與哲學，書籍在愛書人手中流轉，因閱讀產生不同意義。在這裡找書有尋寶的樂趣、邂逅的浪漫，架上書籍不以類別分區，依據書背顏色排列，像一面迷人的彩虹牆，打破讀者的搜尋習慣和自我閱讀限制，就有機會接觸不同領域。

小洋房是一間二手書店、一夜親山近海的旅宿、也是一種自在的都蘭生活。書架陳列個人品味，榻榻米上隨意散落柔軟舒服的靠枕，歡迎你推開紗門，也許，與一本好書怦然相遇。

車行在台11線公路上，無論是從台東市往北走，或是從花蓮向南行，在東河鄉地界遠遠看到一座高大的煙囪，就知道「都蘭糖廠」到了。

和其他糖廠不太一樣的是：都蘭糖廠不屬於國營的台糖體系，而是一家民間經營的紅糖製造廠，最早建於日治時期，第二次世界大戰期間曾經遭受轟炸、荒廢，1961年底才又易主重新開工，一九七○年代中期，躍居全國紅糖產量第一的製糖廠，可謂輝煌的鼎盛時期。一九八○年代中期以後，台灣產業結構丕變，民營糖廠紛紛難以為繼，堅持到最後的都蘭糖廠曾經是全國唯一的紅糖製造廠，直到1991年不得不吹奏熄燈號，台灣的民營糖廠歷史正式畫下句點。

都蘭新東糖廠的面積並不大，略呈正方形，辦公室、宿舍、倉庫等建築物環繞著工廠大致圍成一圈，中央則有廣闊的空地。閒置十餘年後，在台東縣政府的輔導下，積極邀請藝術創作者進駐，逐漸轉型成都蘭新東糖廠文化園區。這座糖廠歷經日治時期的輝煌到戰後荒廢，如今重生成文藝青年的藝術聚落。不妨多走入一些店家，糖廠內的文藝小店歷久彌新，聽聽他們在都蘭藝術村中的開店故事。

舊廠房內是藝術工作者高敏書和釀酒師丈夫 Brian 經營的開放工作室，一個用創意和精釀啤酒讓人微醺的空間。

昏黃燈光下，老窗框、漂流木、廢鐵、水管與糖廠原有的磚牆窯門拼裝藝術家的生活美學，座位旁陳列獨一無二的服裝飾品，牆上展示色彩豐富的原作，酒吧、藝術和創意手作的空間彼此關聯又各自獨立，一點嬉皮式的自由狂野，加一點東海岸的慵懶，釀造出台11的獨特氛圍。