慢走於日本城市的過程像縫綴百衲被，每個城市花樣各異，在我的記憶中緊密的鋪展開來。

依舊沒有找到下錨的港，總想著要去更遠的彼岸。

甫從日本回來沒幾日，聚餐時朋友問我橫濱有什麼特別有趣的地方，我眨眨眼，一時間居然答不上來，偏了頭絞盡腦汁，半晌才傻氣地擠出幾個字：「看海？」，喜歡海這件事本身就讓許多可愛起來。對於熱鬧且琳瑯滿目的商店街或充實的商場已經很難再提起興趣，大多時候是走馬看花，偶爾提起精神的瀏覽也是受人所託，需要完成一些舉手之勞的忙。紅眼班機載著我於成田機場落地，沒有半分停留的搭車前往橫濱，後來朋友好奇地欲參考我的交通路線，我又像待機許久的電腦，復甦反應十分遲緩，我回答我不知道，使用換乘案內查詢出路線，選了完全不用轉乘的路徑，沾座便睡得天昏地暗，搖搖晃晃了兩個小時終於抵達，慵懶迎接橫濱的春日陽光。

選擇了與大多數人背道而馳的時間規劃，因此漫步於元町中華街的時候，沒有人群雜沓，沒有前仆後繼，同樣沒有人聲鼎沸的吆喝，每條街都是冷冷清清，前夜的狼藉已經收拾乾淨，安靜得不像話。陽光斜斜切落，穿梭於建築物間，偌大的天空還正在放晴，一半蔚藍一半霧雲，這個時分彷彿與這個季節同頻，萬物甦醒，迪迪躂躂的紅綠燈聲響像鬧鐘般打破了春睏與沉寂，準備著開店前作業的各家老闆與工作人員辛勤忙碌，搬動移動式招牌或是盤點著置放在門口的食材備料，沒有趕著排隊名店，我仍舊喜歡觀察著這些生活碎片與剪影，不時也會聽見與相鄰店家問候的閒聊。地圖可清楚看見四個主要的牌樓入口，熟悉且復刻精巧，中華街的北門是朝陽門、東門是延平門、西門是玄武門，南門是朱雀門，如此在找尋店家的時候也不會太困難。

稍微出乎意料是，在街巷中遇見關帝廟與媽祖廟，此處的關帝廟可以追溯到1862年，當時仍僅是個小祠堂，直至1871年方成為正式的關帝廟，不過經歷關東大地震的天災損毀以及空襲和火災，幾番重建後現在的關帝廟已是1990年建造的第四代建築。媽祖廟則可以輕易理解，祈求海上平安，自從橫濱開港便迅速成為重要的貿易港，甚至於六月初會舉辦開港祭慶祝與致敬，尤其於臨港公園海上綻放無數煙火，下回若能趕上肯定要回來捕捉這場海上燦爛。

橫濱港未來21彷彿是鑲嵌著光與期望的名詞，地理層面它代表一個地域，事實上它匯集了現代化與年代感，它不只有面積的廣度，還有歷史的深度。夜幕低垂之後的夜景，海面粼粼，燈火璀璨，隨便一個角度都是日劇中會出現的畫面，太陽西落後的天氣還是偏涼，成雙成對的情人們嬉鬧著經過，一切都是如此平靜美好。

翌日清晨沿著山下公園往紅磚倉庫散步，約莫半小時的路程，停停走走的，居然也被我走成了一個小時，甚至額頭沁出細密的汗。紅磚倉庫亦是橫濱穿越古今的重要建築，建於明治末期至大正初期的歐式風貌，裡頭各式別出心裁的店家進駐，戶外是偌大的廣場，相互追逐著孩童、悠閒遛狗的人們，以及許多與此萍水相逢的過客。途徑的地標之一是「冰川丸號」，始創於1930年，原是作大型客輪作用，退役在市民發起請願中被保存下來，現今成為可購票入內參觀的博物館，稍微走近一點，發現有兩位年輕男生灑意姿態釣著魚，稀奇地多瞅幾眼，沿途有不少供人歇息的長椅，金黃陽光下，並肩而坐的老爺爺老奶奶的身影卻是更加溫暖，在地上拖出的影子和諧而悠長。櫻木町站外吸睛的還有空中纜車，綜覽濱海城市景，可達橫濱 COSMO WORLD 商場那端，迎著巨型摩天輪而去，除此，也可以選擇地面的木棧道。

先前在網路上便看過介紹日本的立食文化，起初非常不可置信，向來注重禮儀且有開飯前說感謝的習慣，在如此開放簡單又人來人往的場所，居然能看見他們進食。在那短影片中呈現的是車站內設置立食麵店，熱騰騰的暖胃蕎麥麵，出餐快速，讓人們可以在發車前或等車間隔時間內飽餐一頓，據說起源於二次大戰後，在有限的空間與有限的時間用餐，至今都沒有機會恰好遇見，卻是在橫濱車站附近的商街看見這樣的光景，分外讓人新奇，雖然好奇但也不敢頻頻打量，只能在背後探頭觀察。抵達旅館的時間尚早，原先還找錯入口，工作人員貼心的引導我應轉彎後右手邊的門進出，大約是在民宿打工度假後留下的習慣，會盡力捕捉櫃台人員話語中的關鍵字，再搭配肢體語言去猜對方想達的意思。接待的日本男生見我的護照，禮貌地聽著我的詢問，笑得非常靦腆，一面點頭一面張了嘴急欲回應，憋了半晌，終於擠出幾個英文單字，片段但可以令人輕易理解，彷彿春日暖陽帶來的暖流，將心中的所有皺褶都燙得服貼，珍惜每個願意跟我說英文的日本人。

在這個城市遇見的人事，與這個城市展現的氛圍和氣質如出一轍，親和且舒適安逸，濱海的城市大約都擁有得天獨厚的魔法，熱鬧喧嘩之餘，仍有一處光是眺望便可以收穫平靜。

經常被詢問韓國有什麼好玩的、妳去韓國都吃什麼好吃的，這樣的問題就像是問我台中要去哪裡玩，只剩下傻笑和語塞，回頭恍然，曾幾何時，於首爾的漫遊變成日常視野，不期待不張揚，不汲汲不追趕，於是，隨處都是有趣。

旅行的事事都能規劃，相遇不行，正是如此顯得彌足珍貴。

疫情趨緩，邊境解封，八個月內我往返首爾三次，仍然沒有辦法準確回答，曾經笑鬧著坦言，如果不是對演唱會活動的熱愛，無法支撐我每回急急忙忙的奔赴。有人喜歡首爾的流行，不論美妝精品或是文創小物；有人喜歡首爾琳瑯滿目的商店，不論是饕客餐廳或特色咖啡廳，同樣也有人認為，這些與台灣的城市文化相差無幾，有滿載而歸的人，也一定存在著想像現實落差的人。對於我，漫步首爾街巷這件事變成日常模樣，也許城市文化毫無新意，但是，慢下了步伐，我發現決定旅行意義的還有一顆有趣的靈魂。

因緣際會認識開設服飾店的韓國姐姐 Hodu，Hodu 姐姐嫁給台灣男生也在台灣生活一段時間，起初會好奇姐姐感受到的文化差異，對我們來說難以忍受的溼熱天氣竟然不值一提。姐姐笑著說起：曾經半夜跟男朋友吵架後跑去超商，超商店長大叔請吃熱狗的趣事，認同台灣人文風景的同時，也承認確實韓國人偏向冷漠，下意識的點頭，卻同時有許多樁瑣碎的經歷，像午後細掃的陽光，墜進腦中。

幾年前，我與朋友在韓國地鐵站內盯著手機在確認路線，路過的阿伯和藹親切地詢問我們要去哪，並主動給予幫助；也曾經在體感零下五度的冬天，穿著韓服跑去景福宮拍照，途中為了拍照買了乾燥花，花店奶奶拉著我們的冷到僵硬的手，頻頻擔心我們太冷，估計是全是在預期之外的善待，在心裡留下較深的痕跡。五月在首爾再次收穫比初夏陽光溫暖的善意，被看似簡單的地鐵路線指引，卻是困在轉乘大站，我盯著牆面上的舊公告，拼拼湊湊的猜出，可能是因為前段時間疫情關係班次減少，困擾的發現，下一班車要等一個多小時，一時間竟不知道能選什麼路線。

逡巡在原地，仍是不可置信這段文字是自己理解的意思，一邊巡視的站務員在與我對視幾次後終於開口，證實了下班車的時間，他緊接著訊問我目的地，由於沒辦法自信的說出韓文，我默默遞手機給他，然而螢幕的字他看來吃力，擺弄許久也沒能放大，利用自己的手機翻拍才看清，他不厭其煩地與我講解，韓文與英文夾雜著，一面帶著我前往月台，踩著輕鬆的腳步跟在他身邊，抬手用指背蹭蹭鼻子，尷尬之餘，還有滿滿的感謝。就像我當初認為德國人都是嚴肅且不苟言笑的性格一樣，所有印象打破的當下彷彿突來的撞鐘，是會留下長久餘音的悶響。

從大學時期開始首爾的自助旅行，跑遍時尚流行聚集的弘大梨大，逛過價低的永登埔地下街，不只一次穿著韓服走過古色古香的北村韓屋村，充滿幹勁與熱忱的汲汲奔走於所有「首爾必去」景點，某一個瞬間，心底點點竄出無趣的想法，不再試圖將行程填滿反而讓旅行有別樣的轉捩。一個城市街區的沒落與興起也許微不足道，但是，座落其中的建築、商店與街景卻處處彰顯著它的歷史與轉型。聖水洞於1990年代是一手工製鞋和小工廠聚集的地方，不過隨著機械的發展，手工業逐漸被取代，相比繁榮熱鬧的弘大梨大與東大門，聖水洞越發沒沒無聞。

初次走進聖水洞的契機很孩子氣，不過是為了光顧偶像經營的咖啡廳，意外的開啟對這個地方的好奇與著迷，有著「首爾的布魯克林」之稱的聖水洞，與紐約的布魯克林一樣過去都是舊倉庫等的聚集地，逐漸蛻變成新興藝術家努力進駐與創造的區域。

如由舊工廠改造逐漸聞名的「聖水聯邦」，結合各類餐廳、選物店與文具店，也有因為期間展覽逐步興起的 SFACTORY，撇除複合式的文化空間，我更喜歡聖水區內錯雜的街巷，每一處都像是精心設計的商街風格，卻各有特色，雜揉新意與傳統，有令人噗哧一笑的創意店名，也有別出心裁到令人找不到店門的餐廳，我與朋友傻氣的徘徊在建築物外許久，還不忘裝出若無其事地從容模樣，二樓是大片的落地窗，怕自己顯得過分好笑。最後終於找到門口、結束午餐下樓，我們繞著門拍照記錄，正巧碰上也找不到門的學生情侶，我與朋友相視一笑，抿了唇收斂笑容，輕聲指了門的所在。

咖啡文化深植韓國，上班族或大學生經常人手一杯，韓式咖啡店的風格也席捲台灣，疫情緣故方崛起外帶咖啡，原先與現在疫情趨緩後，大多韓國人還是喜歡享受咖啡廳的聚餐，他們並不會在餐廳停留太久，會找咖啡店聊天消磨時光，這是他們重要的社交休閒。遇過稍微不適應的是，韓國的外帶與內用規則有非常明確的切割，曾經怕喝不完選擇外帶杯內用卻被拒絕，也聽朋友說過她點了外帶杯，但是去了趟廁所便被質疑是不是以外帶點餐但偷偷於店內飲用，爭執許久。韓國的咖啡廳大多不限時，且有外帶價格與內用價格的價差，這項規則便會踩得相對強硬，與台灣截然不同。