阿姆斯特丹適合每個旅人。在這裡，你可以在運河畔自在騎行、在博物館看大師光影，或到紅燈區一窺原始情慾；生活在這座城市，每個人都能活出不同版本的自己。

阿姆斯特丹是荷蘭的商業和文化首都，也是荷蘭最大的城市，貫穿城市的運河與歪歪斜斜的可愛小屋是它的特色，因此又被稱作「北方威尼斯」。這座城市由13世紀開始沿著水壩廣場（Amsterdam 的原意是 Amstel 河的水壩）發展至今，見證了荷蘭的低谷與奮起，也孕育了梵谷、林布蘭等傳奇，如今你所能看見的阿姆斯特丹王宮、荷蘭國家博物館、梵谷博物館，甚至是咖啡館（荷蘭的 Coffee Shop 賣的是大麻，而賣咖啡的叫 Cafe）與紅燈區，都是這座城市百年來發展的痕跡與印記，值得你我花上幾天細細品味，留下自己的足跡。

放眼整個歐洲，阿姆斯特丹可以說是予我旅行體驗最好的城市。相比於倫敦、巴黎等地的無所適從，以及過於鮮明的城市個性，它更有種隱隱然的和諧與秩序，從運河河畔的輕鬆笑語、自行車上的從容自若，到露天酒吧的一聲聲 Proost，一切都是那麼的舒適且恰到好處。不只如此，在這裡似乎一切都能成為藝術品，是博物館的自畫像、是小橋上的自行車，更是紅燈區的男男女女，沒有所謂的低俗與禁忌，一切的存在都是合理。對我來說，阿姆斯特丹千變萬化，它既是梵谷筆下的濃郁熱情，也是林布蘭畫中的迷人光影，只待往來人們去定義。

在阿姆斯特丹到處都能看見自行車。我時常望著街邊出神半餉，究竟為什麼這裡的人們能將自行車騎的如此優雅自若，不是競技比賽的一味爭快，也不是市場買菜的漫步老態，而是用一種不露半點聲色的自信神情，從容不迫的在運河小道間徜徉。不只如此，阿姆斯特丹市民的時髦也在自行車上展露無遺，不是帽 T 搭大衣，就是長裙配馬丁，既優雅又率性。要我說，自行車就是這座城市最恰如其份的速度，於是我租了輛自行車，用最在地的方式體驗這座城市。

阿姆斯特丹的運河是這座城市最具標誌性的景色，我騎著自行車沿著河岸邊穿梭，在一排排歷史悠久的運河屋下，浸淫於阿姆斯特丹獨特的氛圍。根據從前荷蘭法規，運河屋的稅金是根據房屋立面寬度決定，所以很多運河屋立面都很窄，這也造就其獨特的山牆造型，有頸型、漏斗、梯形、三角形等等，有如積木般可愛。此外，運河區就位在城市中心區域，許多景點如安妮之家、西教堂等都隱藏其中，對旅人來說非常便利。從運河區出來，看到了一幢古典又華麗的建築──阿姆斯特丹中央車站。這座百年車站結合了歷史與現代、哥德與文藝復興，不僅作為景點也是城市的門戶及交通樞紐，可以說是阿姆斯特丹最熱鬧的區域。

從中央車站沿著達姆拉克大街直行，我抵達名聞遐邇的水壩廣場。水壩廣場的現址，是阿姆斯特丹發展初期修建的第一座水壩，因而得名；如今的水壩廣場，是市中心的集散地，經常舉辦如嘉年華等各式活動。

廣場內有多幢知名建築，包括阿姆斯特丹王宮與新教堂，是每個旅人的必訪之地。我將自行車停好，準備參觀這座城市的精神指標。17世紀落成的阿姆斯特丹王宮前身為阿姆斯特丹市政廳，是荷蘭黃金時代最具代表性的建築，用來彰顯這座城市無與倫比的地位。王宮的外觀古典質樸，內部則無比華麗，大理石地板中，鑲嵌兩張巨型東西半球古地圖、希臘神祇阿特拉斯、費迪南德•波爾畫作，以及百年傢俱燈飾，都是不可錯過的經典。

說到博物館，倫敦的大英博物館、巴黎的羅浮宮也許是人們公認在歐洲最富盛名的，但阿姆斯特丹也是當仁不讓，經歷過荷蘭黃金時代和無數的大師輩出，藏品之豐富絕對不輸前者，而且我認為不論是在展區規劃還是參觀體驗上，阿姆斯特丹都要略勝一籌。

荷蘭國家博物館是荷蘭規模最大的博物館，以收藏荷蘭黃金時代的作品著稱，館內收藏了大量的藝術瑰寶，包括林布蘭的《夜巡》、維梅爾的《倒牛奶的女僕》等，將大自然的美、人性化的美、日常生活的美都毫不保留地展示在人們眼前。不只這些藏品瑰寶，博物館建築本身也值得一看，與中央車站如出一徹的經典設計，搭配上貫穿博物館的自行車道，可以說是將審美與實用做了最完美的結合。梵谷博物館與荷蘭國家博物館隔著博物館廣場遙相輝映，是我此行最期待的行程之一。博物館依照梵谷的生平細緻的規劃出不同展區，超過200幅梵谷的畫作中，包括《吃馬鈴薯的人》、《在亞爾的臥室》、《向日葵》和諸多梵谷自畫像等都可以在此找著，是梵谷迷必須朝聖的地方。從林布蘭的光影、維梅爾的日常，到梵谷的熱情，無法形容此刻的我是何等幸運！

夜幕降臨，阿姆斯特丹的博物館和景點大多都已關門休息，此時，我前往舊城區德瓦倫一探紅燈區的秘密。走在紅燈區，熱鬧程度超乎我的想像，運河兩側的櫥窗女郎、霓虹燈上的 Peep Show 和從世界各地湧入的觀光客，構成一幅阿姆斯特丹獨有的風景。最特別的莫過於真人秀，真槍實彈的演出加上登台互動的驚喜，細節不便多說，只能說是一生中難得的體驗。值得一提的是，德瓦倫是世界上最早合法賣春的區域，這裡的性工作者都要繳稅，同一般人辛苦地工作著。所以記得，當下次花姿招展的女郎對你投以微笑，請別再害臊。

到阿姆斯特丹時剛好是四月中，鬱金香的花季，雖然整座城市都能看見荷蘭國花，但若想看到滿山滿谷的美麗花海，庫肯霍夫花園肯定是最好的選擇。位於利瑟小鎮，有「歐洲花園」美譽的庫肯霍夫花園是世界上最大的公園，也是最有名的鬱金香公園，栽種逾百種鬱金香，從鮮橙色、火紅色、淺粉紅，紅黑色到象牙白、淡黃色、酒紅色姿態各異，應有盡有。

園內也分為許多區域，將不同品種的鬱金香分門別類，並搭配不同的風景。來到庫肯霍夫花園除了賞花外，騎車遊花田、乘船看花海都是不能錯過的體驗，不過我個人最喜歡的還是走到風車處，一面賞花，一面拍下風車與鬱金香結合的完美取景。要注意的是，庫肯霍夫花園僅每年三月下旬至五月上旬對外開放，且通常人滿為患，所以建議一大早就前來會有較好的賞花體驗。

里斯本，寧靜、陳舊、破敗中帶些詩意，它可以是一段法朵的旋律，可以是佩索亞筆下的詩句，也可以是一部溫德斯的電影，或是你我心中的美好回憶。

「對於那些從海上來的旅行者，里斯本，即便是遠遠看來，就像是在美夢中升起的幻境一般。」葡萄牙詩人佩索亞曾如此形容里斯本。里斯本是葡萄牙的首都，與波多同為葡萄牙歷史最悠久、最受歡迎的海港城市。這裡舒適的氣候、CP 值超高的海鮮和充滿節慶感的生活氛圍，讓許多人將其視為度假的首選之地。這座美麗的小城從阿爾法瑪老城區、4月25日大橋、發現者紀念碑到巴西人咖啡館無一不是經典，而且相較於其他歐洲大城，里斯本少了點匆忙，多了些生活的自在，也難怪知名旅遊指南《孤獨星球》會將其列為十大全球旅遊城市。

里斯本是我最想拜訪的城市之一，還未落地以前，看了太多攝影師在這裡拍下令人驚豔的作品；聽了太多有關這座城市的美食美好與美麗，心癢如我早已等不及。我知道，一座城市能吸引一票人拎著相機魚貫前來，它絕對不簡單。而里斯本也確實沒讓我失望，不論是用什麼樣的視角看它，這座城市都會予你不同的婀娜與樣貌，是鑲嵌在民宅的花磚、是從身旁哐啷而過的電車、是一望無際的藍海和始終如一的天晴；抑或是街邊對你相視而笑的老頭、是窗台探出頭來的小貓小狗、是活蹦亂跳的孩子和互餵著蛋撻的情侶。對我來說，里斯本有種神奇的魔力，小小的城景點不多卻能讓人耗掉一整天，甘之如飴。

從里斯本一落地我就興奮地拎著相機直奔老城區。阿爾法瑪老城區是歐洲最悠久的街區之一，如今你所能看見最經典的明信片風景大多都隱藏在這裡。老城區中，佈滿花磚的民宅與錯綜複雜的鵝卵石街道，還有巷弄內的法朵餐廳，形成猶如《里斯本的故事》中的美麗風景，也是我最愛的里斯本風情。彼時，我從下城區的商業廣場出發，找到標誌性的28號復古電車，隨著鐵道的哐啷聲和叮叮響的搖鈴，一路從里斯本主教座堂、聖露西亞觀景台、太陽門廣場到小偷市集，時而搭車、時而步行，悠遊整個老城區。

鈴聲響起，第一站抵達的是里斯本主教座堂，城中最古老的一座教堂。來到這裡，除了可以參觀教堂內的迴廊和空間，也能捕捉28號電車與教堂相遇的最美瞬間。主教座堂前方立面正好是大彎道，當或紅或黃的電車經過，按下快門，隨手都是一張經典取景。阿爾法瑪由於座落山城，地形陡峭起伏，景點大多是位在高處、可俯瞰整個里斯本的觀景台。

聖露西亞觀景台能眺望美麗的特茹河景，裡頭的藍色花磚牆、小花園和駐唱歌手為此地增添不少氛圍；緊鄰一旁的太陽門廣場，雖然與前者不過一分鐘距離，但景色更美、視野更寬敞，依山而建的紅色屋瓦與一望無際的藍海是它的招牌。此外，隱藏在小小拱門當中的漫畫牆，不僅描繪了里斯本的重大歷史，也是打卡拍照的絕佳位置。隨著海拔增加，觀景台所能看見的風景愈加壯闊，恩寵和天上聖母觀景台是絕佳的夕陽觀賞點，在魔幻時刻來訪，人們的盈盈笑語與言語難以形容的落日晚霞，此時此刻誰還能不愛上里斯本。

值得一提的是，這附近還有個里斯本最大最古老，名為小偷的市集，各門各路的攤販把不知從何處挖來的小物擺在攤子上賣，從二手衣服到老車牌，陳年古董到手工藝，或許天底下可以擺出來的東西都能在這裡找著，推薦給喜歡逛市集的你。

除了阿爾法瑪老城區的復古風情，依山傍海的里斯本更是坐擁迷人的海岸線風景。從商業廣場外長達數公里的海岸步道，一路行經大耶穌像和4月25日大橋，再到熱羅尼莫斯修道院、貝倫塔和發現者紀念碑座落的貝倫區，看看輝煌的大航海時代遺跡與最大海港城市的魅力，走累了還可在蛋撻創始店 Pastéis de Belém 小憩，一嚐經典葡式蛋撻的美味。走著拍著不知不覺已黃昏向晚，我在里斯本的海岸，與這座城市一起慢慢入睡。

不同於老城區的人文景觀，貝倫區氣氛悠閒，在這一帶有許多具有歷史意義的地標建築。熱羅尼姆斯修道院與貝倫塔遙相輝映，都是曼努埃爾式建築風格，結合哥德式、文藝復興和歐亞非元素，與我在其他歐洲參觀過的教堂和碉堡都不同，風格獨樹一幟，不僅一同被列入世界文化遺產，更是葡萄牙七大建築奇蹟。沿著海岸散步，發現者紀念碑映入眼簾。

發現者紀念碑是為了紀念航海家亨利王子逝世500週年而建造，當抬頭看向紀念碑，你會看見亨利王子、麥哲倫與其他航海家、傳教士的雕像，象徵著大航海時代的輝煌和探險精神。不只如此，這裡更是當初葡萄牙人出海的位置，那一聲聲「福爾摩沙」的驚呼就是由此發出，對此我必須深深惦念。

若對歷史興致缺缺也沒關係，來到貝倫區的人們大概有一半都是為了蛋撻而來。Pastéis de Belém 位在熱羅尼莫斯修道院附近，1837年創立至今已有百年歷史，是傳說中的蛋撻發源地，也是整個葡萄牙最有名的蛋撻名店。它們家的蛋撻皮比較厚，卻保持著極致的酥度，內餡飽滿濕潤且甜度不高，咬起來非常扎實，搭配上店內漂亮的裝潢和藍白瓷磚，光坐著都是一種享受。里斯本的蛋撻店隨處可見，現在我知道它為何能屹立百年。

里斯本號稱歐洲美食之都，除了遠近馳名的葡式蛋撻外，不論是海鮮料理或是葡式烤雞都相當有名，且很符合亞洲人口味。阿根廷小酒館是一家「位置」非常特別的餐廳，小小的店就矗立在山坡上，人們可以在看不見盡頭的石磚階梯，點一杯白酒配一份章魚，一邊吃美食一邊欣賞里斯本的山城夜景。

從小酒館走路不過五分鐘就是巴西人咖啡館。巴西人咖啡館之於里斯本，就像花神或雙叟咖啡館之於巴黎，可以說是里斯本最具代表性的一間咖啡廳，不少文學巨匠如詩人佩索亞都在此創作過。據說店內的鏡面牆壁、木製吧台和一些銅製品從開業以來都不曾改變，名符其實的經典重現。離開里斯本後已幾個月，我至今仍品味著里斯本在嘴角的餘韻。