在家鴻燒鵝巧遇大膽牛腩麵的大膽哥。
「有一間好吃粵菜館，很不錯，有好吃，不騙你，真的好吃。」他說。
連說三次「好吃」，可見很重要，是他的美味推薦。在如此這般下港仔來到市民大道的新采粵式小館，二人點了三個海鮮菜式和一客煲仔飯。
吃完，飽死。

前身為香港茶餐廳，老闆本想退休故結業，一班朋友覺可惜，於是夥同老闆共同合資以新采再戰江湖，邀得曾於台北粵菜餐廳老字號中效力十年的廚師加盟，成為市民大道上的港味新食力。
XO 醬百花油條率先送上。百花之所謂，蝦膠也，將之鑲入油條中，先炸成型，再加入蔥、蒜、辣椒、芹菜等配菜和醬汁快炒而成，因為不同脆度口感，配合醬汁的鹹辣鮮香，如百花綻放舌尖上，因此得名，適合作下酒菜，如港仔般不好杯中物，搭配白飯也不錯。

在香港稱為蒜蓉蒸開邊蝦和薑蔥魚雲煲來到台灣改了一個名字，分別以蒜蓉蒸草蝦和薑蔥魚頭腩煲登場。
有說蒜蓉蒸蝦只要食材新鮮不會難吃，實情是只中了一半。食材很重要，但火喉時間調味同樣缺一不可，才能蒸出蝦肉鮮彈，不辜負了它的新鮮，甚至連蒜蓉也夠味，墊底的冬粉吸收了所有食材的精華更是吃。
以草魚作主材料的薑蔥魚頭腩煲是吳大媽和外公的最愛，從前老人家還未離開，家人外出吃飯，此味不能少，當時父女倆你一塊我一口的情景至今難忘。儘管港仔不愛魚，卻從不錯過煲中寶，魚都歸你們，只要分得入味好吃的蔥段薑片，吞下一碗白飯非難事。

臘味煲仔飯是整晚的我期我盼，特別在入秋之際，最適合吃此味。
新采的臘味採用台灣老字號皇上皇，製作手法很傳統，肝腸甘香，臘肉不死鹹，雖然臘腸改用台灣高粱，但口味接近香港，是好吃的，比某標榜以傳統玫瑰露酒醃製卻味道荒腔走板的名店出品來得好，配合店家自調鹹甜適中的醬油和廚師煮得恰到好處的白米飯，雖非絲苗米，但仍能吃出誠意。因為臘味自帶鹹味和油香，烹煮時已滲進米飯中，建議醬油不用一股腦意倒下去，避免味道太濃重也更能吃到臘味配白飯的好。

港式小炒外，茶餐廳常見的炒粉麵飯同樣有供應。亦有套餐，看到「鹹魚肉餅飯」五字出現牆上白板，眼見心喜。
鹹魚在台少見，只知道南門市場有售，但貴，300公克售價約 TWD500；亦難從港自帶回台，肯定過不了海關。
「在台灣雜貨店整批買回來的，是馬友魚。」老闆介紹道。
馬友，鹹魚中的天花板。下次會為這一味而來，決定了。

如果不是《小 Mai 點》的阿峯推薦家鴻，實在不敢隨便嚐試台灣的港式燒臘，好不好吃是其次，港不港式才是真正的在乎。
在台的燒臘發展在地化，早已脫離港式模樣，切得薄如衛生紙的蜜汁叉燒，吃不出肉質，也嚐不到蜜味，瘦如選美佳麗，和香港饕客點名「半肥瘦」才是王道的要求很不一樣；燒肉同樣薄切上陣，吃這味，非考刀功，就是要切得豪邁大塊，才能吃到脆皮的過癮。最不習慣是那濃稠厚密的醬汁，和香港的輕薄大相徑度，不僅口感不對，味也霸道，功高過主的把燒臘蓋過；還有港人多吃燒鵝，燒鴨絕無僅有，更沒有蜜味雞腿這東東…。因為這種種，本欲尋吃家鄉味，卻因吃不對味反而更想念香港，這樣的情緒對在異地生活百害無一利，倒不如不吃。
所以感恩阿峯的介紹，從此不用一刀切，想吃燒臘不用等到回港時。

澳門來台的老闆黃先生開設家鴻三十多年，不僅至今保有手寫小紙下單和結帳的傳統，手藝同樣多年如一不因地域遷移作變更。這裡切的叉燒帶厚度，蜜味適中，下單時選擇半肥瘦吧，更能品味不同肉質在口腔中的變化。不怕肥？既然滷肉飯都能吃？為何叉燒卻說不？
燒肉雖然不如香港切得厚，但肯定不如市面所見薄，而且表皮酥脆，是香港人說的「脆卜卜」口感，加上肉不乾柴，唯一稍嫌鹹了點，但仍是好吃的。
最欣喜是醬汁的道地，不會濃如枇杷膏，鹹甜中帶八角香，這才是熟悉的港味。

難得家鴻有燒鵝，據說鵝腿很受歡迎，一出便搶光。幸好港仔愛鵝腩，既有肉亦帶骨，能同時吃到鵝肉的軟嫩和油脂，也可嚐到腌製入骨的調味美味，當然不能要求要脆皮，畢竟在香港一般燒臘店也難吃到，那幾間以燒鵝聞名的除外。反而要稱讚他們細心的預先把酸梅醬抹在在鵝皮上，令不懂此味的台灣客人也學會吃燒鵝配此醬才是道地吃法。

菜單上還有炒粉麵的選項，既然吃得開心，何妨多來一盤久違了的星洲炒米和鮮蝦雲吞（餛飩）湯？
炒米粉上桌，咖哩味飄香的誘人，橘色的蝦仁和紅色的叉燒包含在黃色的麵條中同樣吸引，而且不僅在於外型討好，味道帶辣也是好吃，如炒得乾爽會更加分。至於雲吞以蝦肉搭配豬餃肉的味道對了，可惜並非原隻蝦仁包入其中，只是當今食材天天漲，成本控制很重要，非戰之罪，可以原諒。

回家網上搜尋，發現家鴻早已是不少台北港人的常吃，實情是初吃當日和拍攝當天都遇到不少中文帶港音的同鄉來買外帶，連轉角大膽牛腩麵的大膽哥亦以家鴻的燒臘作午餐，引證他們的港式童叟無欺，難怪客人超級多，從早上十點半營業開始等吃人群出現店前至晚上打烊時。
想吃好吃要耐心，做好排隊的準備。