彰化南門與民權市場 ╳ 半線古城小食漫遊

常人只道彰化三寶「肉圓、爌肉飯、貓鼠麵」，美味卻總是在發現記憶裡的尋常滋味竟非彼此共通的語言，才牽動鄉愁懷舊。肉羹、大麵、碗粿、油炸皮，彰化囝仔魂牽夢縈的菜市場好滋味，是要揮汗走過老市場、菜市街，與在地人共桌、與掌杓的阿姨交關，才能吃出美味之外的、故事裡、潛藏彰化南門與民權市場的人情滋味。

初聞半線二字，擅自以為是像白先勇《台北人》〈花橋榮記〉裡的李半城那樣，富甲一方、半座城都是自己的，所以還以為彰化人才輩出，金融、科技、傳產，彰化幫的實力造就台西線上的半片風光。其實「半線」是昔日居住於此地的平埔族所取的地名，漢人以漢字音譯而來，說明了彰化市的古老，數百年的建城史，隨著時光的遞嬗淡出日常，遊客來到彰化後直奔鹿港，卻不聞彰化市一帶古老的城廓與歷史。唯一尚餘溫度於記憶的，大概就剩街頭巷尾的小食了吧！

於是傾頹的城牆，由這些看似熟悉、卻又與我們各自習慣了的滋味如此不同的小吃補足。翻開《彰化小食記》，這麼多的故事，手藝的傳承、滋味的延續、人情的傳遞，歷史於是鮮活了起來。在燠熱的初夏，我們隨著《彰化小食記》的作者陳淑華一同走訪菜市場裡的庶民小食，彰化人的人情故事，也在一道道敦厚樸實的滋味下，回溯光陰荏苒。

「彰化的小吃攤有三款標準配備。大麵、香腸、滷鴨蛋。」站在彰化南門市場「國珍魯肉麵‧肉羹」的攤位前，陳淑華老師為我們介紹最正宗的彰化小吃攤，「首先我們的麵是大麵，是加了鹼的麵，煮熟後拌點花生油再放入蒸鍋裡保溫，要吃的時候再抓一把丟進碗裡，淋上肉滷，所以叫『拉仔麵』，其實就是乾麵。再來攤位前面一定會有一盤煎好的香腸可以配。然後跟滷肉一起滷的不是雞蛋，而是鴨蛋，彰化人喜歡吃滷鴨蛋，因為比較 Q。」而這三樣，國珍肉羹一應俱足。

當彰化小吃也隨著國民美食互相拷貝模仿而漸漸面貌模糊之時，像國珍肉羹這樣一攤道盡彰化庶民生活風貌的，已是寥寥無幾。

位在南門市場出入口，國珍肉羹往昔曾是市場內攤商們一天活力的來源。叫了魯（滷）肉麵、油蔥丸子湯、肉羹。滷肉麵其實就是拉仔麵，用的當然是大麵。吃起來其實像意麵，只是在蒸鍋裡一久，麵條有一種鬆弛感。原以為「大麵」僅存於彰化縣市，但依據陳淑華老師在書裡的調查，在日治時期大麵曾是台灣人麵食主流，意麵、油麵等反而不見蹤影。

隱身在時代角落的還有肉羹。啜飲一口濃郁清香的湯汁，「這裡的湯跟其他地方不一樣，彰化的肉羹會放很多蔬菜。」在《彰化小食記》裡，陳淑華老師的青春回憶也隨著滋味入列：每到黃昏時分，都會有一輛載著一鼎滾燙肉羹的手推車，守在上下課的途中。

吃不起魷魚羹或肉羹的孩子，胖老闆會爽快地挑揀，盛出一碗只有蔬菜沒有肉羹的羹湯，雖然沒有了嚼勁，魷魚與肉羹的精華卻早就融匯在湯裡，再加上蔬菜的鮮甜爽口，竟也為寒素的生活平添了幾許小小的幸福。後來再如何彭湃的肉羹都比不上記憶的滋味，直到嚐到國珍肉羹，才明白蔬菜羹也鮮美，其實是因為吃進了胖老闆對孩子們的體貼。

盛起滿滿的蔬菜料，我也嚐了一口，魚漿裡的豬腿肉噴著肉汁，羹裡蔬菜鮮脆，濃郁的湯汁裡有淡淡的回甘，這是不曾吃過的滋味，卻讓我倆相視微笑。

爾後穿越人聲鼎沸的菜市街，信步走到與南門市場3分鐘之隔的民權市場，「民權市場碗粿」是一家超過60年的老店，賣的碗粿卻超出我們這些外地人想像。「彰化的碗粿是有包餡的。」打開蒸箱，一碗碗表面微微隆起，柔滑雪白的碗粿排排立起。

淋上醬汁上桌，用叉子撥開，裡頭一顆碩大的滷蛋，「像台南的碗粿裡頭的料是散的，彰化人吃的碗粿裡頭餡料卻是一團的，外頭再裹一層米漿拿去蒸。」陳淑華老師說道。也許是因為用了比較濃稠的米漿裹住餡料的緣故，民權市場碗粿特別白淨，也特別 Q 彈，「涼了更好吃。」

嚐了一口，所言不假，比起外頭一碰就碎的脆弱碗粿，民權市場碗粿口感紮實，內餡料好味足，米香、油蔥與醬香外，還有淡淡八角味。「碗粿要好吃，重點就在米漿要有一定的濃度，再來就是炊的功夫。」老闆何正成解釋道。民權市場碗粿採用放了三年的在來米兌水磨，放置三年的在來米水分已蒸發殆盡，磨出來的米漿才能炊出彈牙的口感。

還有一碗綜合湯，裡頭除了有丸子、鮮筍之外，還有如今僅存於少數辦桌場合的肉皮。油炸的豬皮充滿了氣孔，拿來燉湯既鮮，肉皮飽吸湯汁後，鬆軟同時又酥脆，咀嚼時高湯在口中噴發，是往昔艱困生活中不可多得的享受。筍子加上肉皮，看來清清如水嚐起來卻是鮮上加鮮。

半天下來，跟著陳淑華老師穿梭彰化市街頭巷尾，鼓脹的胃載滿了美味滿足、與既熟悉卻又不屬於我的記憶。只是能夠實地踏訪《彰化小食記》裡的點滴美味，我也到底能夠將「小吃」喚為「小食」，踏實彰化人的生活日常，總是古城裡的滋味，充滿故事想像。