循著斯文豪的足跡，從金包里城門走到金山老街，翻閱他細膩的筆觸下，魚路古道的景緻與人文遺跡交織。感受山間硫磺坑的煙嵐、苔痕石階與百年石厝，訴說著運茶漁獲與硫礦、先民生息的歷史軌跡的美好。

由城門往下俯瞰寬廣的山巒，風暖和煦，讓我忍不住閉上眼緩步在這一片安詳中。

金包里城門口的前方是一條蜿蜒的古道在芒草間鋪展，延伸至上磺溪停車場的山徑出口，約莫2.5公里，正是金包里大路最動人的一段。踏入這段古徑，有日治時期抗日志士的英勇事蹟，沿途有許多明、清到日治時期所留下的歷史遺跡，像是服務過往旅人、專賣糕餅與山珍器皿的「憨丙厝地」遺跡，一座為運茶葉而築的「許顏橋」、保佑旅人平安的百年土地公廟、各式硫磺礦坑殘跡，深淺不一的坑洞和從紅黃色岩體中流洩而出的溪流，是一條充滿歷史人文，引發思古幽情的古道，讓我們循著斯文豪（Robert Swinhoe）的視線，讓這條山徑帶你回到1856年的故事裡。

結束內寮古道行程，徒步於擎天崗環狀步道到「嶺頭喦」舊土地公廟祈求路程平安，再前行至金包里大路（魚路古道）城門，真正的斯文豪之路由此開展！

「到硫磺礦區，沿路風景很美，平地稻浪搖曳，山上草木青翠。」 

在早期城門是限制人們進入軍事要塞所設置的關卡，現今城門為1997年重建的，這個路線與1901年日本政府為配合等高線測量興築的行軍路線砲管路（日人路）多處交錯。三月底到訪，由城門往下俯瞰寬廣的山巒，風暖和煦，讓我忍不住閉上眼緩步在這一片安詳中，一路緩下的安山岩階梯，石材就地取自古道的採石場，旁側有隨著微風搖曳的芒草銀浪，邊坡還有在硫磺礦區常見的栗蕨，路上還有各種火山岩奇景，像是「獅子望圓山」是火山熔岩凝固後形成的自然地景，在秋季時此處是絕佳賞芒地點。

「抬頭仰望，只見對岸群峰層迭，岩豁之中有一條奇異的裂谷，不斷噴吐蒸氣的硫磺坑」

站在最高處可遠望清領中後期嶺腳庄聚落的所在地，最興盛時期有15戶人家居住。在層山疊嶂中斷裂成兩半，中間吐著裊裊白煙的地方，是早期重要的硫磺礦區稱大油坑，在早期除了凱達格蘭族和少數上山採礦的荷蘭人之外，幾乎是一片荒蕪草莽之地，直到1867年美國駐廈門領事李仙得，將勘查大油坑硫磺產地及製硫磺的方法，寫進「廈門與臺灣」的報告內，臺灣北部的大油坑就此名聞遐邇。十年後1887年清政府劉銘傳奏請開放合法採硫，北投硫礦由私人生產、大油坑由政府經營收購並外銷輸出，1896年日治時期提及地面上的良礦被挖掘殆盡，民眾繼續挖粗獷製煉，在1970年1個月產量曾高達80噸，產量相當驚人。斯文豪在日誌中詳盡的描述廣袤的硫磺裂谷景緻，硫磺是從山巒中大裂口裡製造的，是摻雜紅黃色石灰岩的谷地，大裂口的熱蒸氣聲勢隆隆，像高壓鍋爐的排氣孔噴出，別處則有沸滾的硫磺泡沫，散發刺鼻惡臭的硫磺味，在峽谷底部，一條蜿蜒混濁的污流帶走地面不斷滲出的硫磺滲液。

「此地風景極為秀麗，我們沿山坡側面行進，途經一條奔流不息的山溪，溪水清冽沁涼」

接著進入闊葉林區，石階坡度平緩鋪滿青苔，路旁細細山澗已匯成潺潺小溪流，在金包里大路與日人路交會處有一座用紅磚砌起的百年小土地公祠，護佑熙來攘往的旅人平安。左側有兩間廢棄石厝，是早期古道居民留下的山豬豐厝地遺跡，以石頭堆疊砌牆，上鋪以茅草為屋頂，1988年採傳統建材與工法修繕復舊，臺灣桫欏和八芝蘭竹也保留著，彷彿可以看到擅於獵捕山豬的阿豐仔一家子笙磬同音的生活景緻，然而隨硫磺產業的沒落，嶺腳庄居民也逐漸外移，而那一幢幢曾為他們遮風避雨的房舍，隨著歲月更迭也逐漸斑駁傾頹。涓涓細流再匯聚成川流不息的大溪流，為磺溪的上游，從城門下來約一小時後，終於抵達了憨丙厝地，這裡是過去嶺腳庄散居的聚落之一，挖掘出許多青花瓷、陶器等文物，考古推測是早期專賣糕餅、飯粥及器皿的商店，也是服務過往旅人的休息驛站，現在已成了陽明山國家公園的資訊補給站，記錄了金包里大路發展的人文歷史，遙想百年前的斯文豪當初是望著秀麗的幽谷山溪歇息，並有感而發寫下這段話的吧？

沿著古道前行，跨過一座由1896年石門茶商許清顏出資築成的許顏橋，這條拱形石橋跨於上磺溪上，便於運送茶葉、漁獲和硫磺往來金包里和八芝蘭。過橋後，昔日的砲管路因山崩封閉，不得不拾階而上，再循著左側的木棧道而下。途經礦工舊時煮飯的青苔爐灶，走過當年為車輛拓寬為12尺的古老車道。當望見那條被硫磺沉積染成淡黃的番坑溪，就知上磺溪停車場近在咫尺。

八煙段封閉後，我改道沿著陽金公路踢柏油路，溽熱的烈日彷彿要將人蒸發，但沿途的自行車友的熱情加油，讓我鼓起氣力擦乾額頭的汗珠，抵達天籟社區踏進南勢湖古道，濃蔭蒼翠還撞到不少蜘蛛絲，感覺得出來此處人跡罕至，靜默到只剩我的氣息聲，感謝前人將路徑整理的很好，走起來輕鬆愜意。約莫40分鐘抵達伽羅山大覺寺旁，順著牆邊小徑左轉下行，再次回到陽金公路，循著公路抵達金山老街，完成了從八芝蘭到金包里的斯文豪之路。

從內寮古道到魚路古道北段，這條山徑曾是平埔族通婚、運送魚獲和硫磺的路徑，串起簡大獅的抗日的藏匿之處、番婆的樟林歲月，也銜接斯文豪從金山磺港穿越台灣內山，抵達通商重鎮八芝蘭的歷史足跡。

這條靜謐隱沒於羊齒濃蔭與相思樹蓊鬱間的山徑，植物如同濃密的綠色圖鑑，一叢叢的將道路擁入蒼翠。

英國外交官郇和（斯文豪，Robert Swinhoe, 1836–1877），以翻譯官之名搭乘英艦環繞臺灣航行，卻以博物學家的眼睛，記錄下這座島嶼的動植物與地貌。台灣赤蛙、攀蜥、藍腹鷴、台灣黑熊等，今日多數我們耳熟能詳的物種名中，都藏著他早年的採集與分類。今天我要探訪的路線，選擇從內寮古道開始，再探索1858年6月從金山磺港登岸，清晨5點啟程，踏上顛簸的山徑，夜晚9點抵達八芝蘭，橫越荒蕪與雲霧的內山之路，其中的路徑正是今日魚路古道北段的前身。

『草山風、竹子湖雨、金包里大路』，這句古諺描繪的是陽明山的氣候，也是魚路古道的風貌。魚路古道又稱金包里大路，為運送魚獲、硫磺和茶葉，魚貨自金包里挑至八芝蘭販售，再換取米鹽等物資帶回稱之。後有河南勇兵員修築，又稱河南勇路。最初為凱達格蘭族金包里社、北投社、麻少翁社間，通婚和物產交換的山徑，根據麻少翁社翁象先生所提供的族譜文獻，提及時任北港通事麻少翁社的遠生與金包里社林業戶的女兒林咲娘聯姻，由此可證在清領乾隆年間已有此條路線，以前麻少翁社曾在八芝蘭一代生活，至今仍在天母公園與天母美國學校附近散居。金包里社，魚路古道大部分都在金包里社的範圍內，至今仍有部分族人遷至金山菜市場附近和萬里嵌脚落戶。在這人與山互通的往來中，也孕育了許多不為人知的故事。日治初期，魚路古道與內寮一帶因地勢險峻，成為走私與反抗者的藏身地。1895年，抗日義軍簡大獅率兵駐紮於此，與日軍周旋一年，才敗亡返粵，隨後又遭到清朝遣返處死。這片山林已成一場無聲戰史的背景，充斥著日軍煙硝及台灣人抵禦外侮的無奈。

內寮古道，又稱礁坑古道，為魚路古道南段支線之一，內寮一名源自早期在此搭建的草寮，主要居住者為乾隆晚期與道光年間移入的漳州人與當地平埔族混居繁衍。文獻曾記載簡大獅與日軍大戰竹子山退守到附近山居，率領300餘人游擊於內寮及平等里一帶，如今則成為少數仍保存原始紋理的山徑之一。

這日和煦的晨光和澄澈的天穹，獨自從士林捷運站搭著小19公車，抵達終點站平菁街93巷，一抵達兇猛的狗狗對我吠叫，差一點打消爬山念頭，懷著揣測不安的心順著山坡的產業道路前進，柏油路終點就是登山口，這條靜謐隱沒於羊齒濃蔭與相思樹蓊鬱間的山徑，不如魚路古道人聲鼎沸。沿路循著內寮溪前行，耳邊伴著沁涼的淙淙溪水聲，植物如同濃密的綠色圖鑑，一叢叢的將道路擁入蒼翠，姑婆芋隨坡而生，樹叢挺立內寮溪水澗旁，此地長年被濕潤雕琢成厚重的苔蘚，路徑泥濘濕滑，保留了百年來千萬次上下山的履痕，山友曾溽夏走過此地，他形容內寮古道如大蒸籠，因濃蔭蔽日加上溪水濕溽，人都快蒸發了，此時很慶幸自己是初春來探訪，氣候不僅宜人還有輕柔的徐徐微風。

越過內寮溪續行，抵達古樸石砌的土地公廟，廟聯題著：「白雪知公老，黃金賜福人」。陽光穿透濕潤林葉在廟身上灑下斑駁的金光，百年前廟靜靜佇立於此，守護著熙來攘往的旅人，我也默禱祈求今日的旅程平安。續前行5分鐘，即可看到以安山岩搭建的番婆厝，至今已成斷垣殘牆。據說石砌屋舍建於清末日治初期，當時日本人在陽明山系大規模推展造林事業，從內寮到犁頭崙、擎天崗一帶，全是密密麻麻的樟樹林，負責這些林務的工班裡，有個負責管理與種植樟樹的專才，人稱「番婆」，至今樟腦不再值錢、山林不再富庶，石厝也悄悄隱沒進了歲月裡，斷牆殘柱之間石縫中長出青苔與野草，像是大山為他留下的墓誌銘。

沿著溪流左岸續前進，溪的對岸的荒煙蔓草中藏著更大的古早厝遺址。在溪的盡頭，路徑不太明顯，我打開離線地圖，隱約望見繩子指引前行的路，這段最後的陡坡，耗費不多時間，抵達稜線，鑽出芒草後，鼻腔充斥著刺鼻的牛糞味，腳陷入不知是泥濘還是糞的混沌中，不過整個景緻豁然開朗，心也開闊不少。

再沿著防迷繩，在芒草間竄行。不久，抵達擎天崗環狀步道上的三號碉堡，沒有遮蔽，展望極佳。層層交疊的連綿的山巒有七星山、紗帽山、大屯山和台北盆地盡收眼底，我席地坐下靜觀遠景，短暫休憩後，起身離開碉堡，望著背後的山巒緩緩退去。此次縱走路途較長，故以上下篇紀錄，下篇會紀錄魚路古道北段到金山的山徑。