岡山素有「晴天之國」的美稱，充足的日照讓這裡以甜美的白桃與麝香葡萄聞名，經過悠久歲月保存下來的豐富文化資產也是一大看點，高梁川串接起各具魅力的人文風情，不妨透過便捷的鐵路交通細細品味。

日本幅員廣大，以鐵道作為旅行的主要交通工具也不失為一種好選擇，JR 西日本推出專屬外國觀光客的各式周遊券，因應城市間的長途移動，也無須一段一段地購買車票。其中，範圍橫跨關西地區到岡山、廣島、鳥取、博多等地的「山陽 & 山陰地區鐵路周遊券」，可以在七天內於指定範圍內無限次搭乘，十分適合移動範圍較廣且遊玩時間較長的旅客。

倉敷美觀地區在江戶時代是「天領」，是由幕府直接管轄的行政區，因為當時儲藏著要出售的糧食，所以叫做「倉屋敷」，後來才簡稱為「倉敷」。從倉敷車站前的中央通轉進去，映入眼簾的是與現代都市迥異的風景，街道上保留舊時的住宅風貌，保存良好的白壁建築懷舊感十足，大原美術館與倉敷館等洋風建築也在徒步可以到達的距離，讓人充分體會日西混合的獨特氛圍。

大原美術館由大原孫三郎出資建造，外觀是希臘神殿風格，其中收藏了從西洋到日本的畫作與雕塑等藝術品，諸如畢卡索的《鳥籠》與莫內的《睡蓮》，以及日本畫家兒島虎次郎的作品；倉敷館則建於1917年，是由於大正時期紡織業興盛，倉敷地區蓬勃發展而興建的區公所，現在則作為觀光案內所使用。倉敷川畔種著一株株柳樹，河水倒映著拱橋與藍天白雲，還有天鵝在水裡悠游，復古的遊船與人力車像是從畫中走出來的場景，更顯寧靜愜意。

岡山縣也被稱為桃太郎的故鄉，因為這裡是桃太郎傳說的發源地。相傳在很久以前，有個名為溫羅的惡鬼在吉備地區建立了一座山城作為據點，因為作惡多端，他所建造的城樓也被稱為「鬼城」。當時身為王子的吉備津彥受命前去討伐，並成功打敗溫羅，便成了後來桃太郎的原型。

吉備地區也留下許多與吉備津彥和溫羅相關的遺跡，到了鬼城山，沿著登山路線到達學習廣場，從這裡就能遠遠眺望鬼之城的西門。現在所見的西門是在原本的遺跡上修建復原而成，是日本修復古代山城的首例，400公尺高的絕佳視野能俯瞰吉備的中心地區，壯麗的景色也讓這裡被列為日本百大名城之一，因為地勢較高，冬天有時甚至能看到零星飄落的雪花，十分夢幻。

北木島是笠岡諸島中最大的島嶼，據說江戶時代透過往海裡丟木桶的方式決定瀨戶內海各島嶼的分界，讓笠岡市管轄了包含北木島在內的38個島。這裡以生產花崗岩遠近馳名，出產的岩石品質極佳，曾被運回本島作為德川幕府重建大阪城的石材，也被用在興建舊日本銀行、明治神宮、靖國神社等建築上。在昭和30到40年，島上的採石產業興盛，人口曾多達10,000人，也幾乎都負責花崗岩採集的工作，後來卻因為被國外進口的便宜花崗岩取代逐漸沒落，而面臨人口外流的難題。

島上現存兩個採石場，六年前建立展望台供遊客參觀，除了可以看到遠處的港口和湛藍的海岸，陡峭壯闊的茶色岩石經過切割開採，創造出彷彿斷崖般的景色，往下望則是積年累月降下的雨水。由於採石場仍在開採，平常只有中午兩個小時開放參觀，因為這裡的人們還在致力於產出最強耐久力、寄宿武士精神的不死鳥之石。

位於高梁市的備中松山城是日本現存12天守之一，也是唯一建在山上的一座，被列為國指定文化財的天守自1683年修築至今，歷史悠久。從停車場要往上走約20分鐘的路程才會抵達天守，沿途走走停停，很是愜意，途中會經過「中太鼓櫓跡」，在古時有重要的戰略作用，因為視野遼闊，可以眺望市街與高梁川，駐守在此觀察敵情並擊太鼓示警或傳達訊息，如果運氣好有雲海時，還能感受雲霧繚繞，漫步在雲端的體驗。

備中松山城最吸引人的看點之一是貓城主三十郎，自從幾年前走失在松山城被發現，便由管理員收養，後來便成了這裡最受歡迎的貓城主，天氣好的日子會固定在天守前的空地接見「子民」，慵懶的神態以及悠然自得的舉動，彷彿真的是這座城的主人，為備中松山城帶來更多慕名而來的旅客。

備中高粱火車站外，圓潤可愛的復古巴士吸引往來行人目光，得知這是我們一日遊的專車，興奮極了，六○年代鐵皮巴士以鮮紅色搭配元氣鵝黃，滿載旅人的期待，北上前往隱藏高梁市山中的祕境──吹屋故鄉村。

吹屋故鄉村從前以開採銅礦及生產名為「弁柄」的紅色染料而繁榮，弁柄就是氧化鐵，村民將弁柄運用於牆壁及木牆窗框，染出濃淡交錯的鐵鏽紅。

以紅銅色石州瓦作為屋頂，相似的建築風格讓整個街區溫婉雅緻，展現日本文化的底蘊，又因弁柄紅而具備獨特性，被認定為國家重要傳統建造物群保存地區。

我們搭乘僅在5至6月和10至11月限定行駛的懷舊觀光巴士，抵達吹屋故鄉村以前，先前往鄰近的「広兼邸」、「笹畝坑道」和「弁柄館」。

第一站「広兼邸」是座像小型日式城堡的私宅，主人從前因開採此區銅礦而致富，展示部份家用器具、衣物等，可窺視當時富商家族的生活。

「笹畝坑道」從江戶到大正時期，一直是重要的銅礦開採地，戴上安全帽，學礦坑工人閃身穿過狹窄甬道，深入地底的體驗非比尋常。

與礦坑相距不遠，來到「弁柄館」，這裏展示弁柄從礦物原料、研磨、水洗、沈澱淘選到變成細沙染料的過程。

時光因吹屋故鄉村的韻味而駐足，遲遲不願離去，街道兩旁是當時富商們財力及品味的展示場，屋頂鬼瓦雕刻家族紋章、柱腳裝飾金屬飾片、細木條窗櫺模糊隱私與公空間的界線，至今依然保留江戶時期到明治後期的風華，若不是馬車早已換成偶爾經過的復古巴士，恍惚間還以為自己穿越一百多年。

吹屋故鄉村只有一條主要道路，從村頭到村尾，慢慢走也只需20分鐘，我們卻四處流連而忘了終點，逛逛這間店、鑽鑽那幢老宅邸、郵便局外拍拍網美打卡照…怎麼樣也到不了集合處。

走累了到主街中段的休憩所歇歇腳，一碗熱騰騰的鄉土味烏龍麵和媽媽味蕎麥麵，飽暖了胃、療癒了心。

若時間充裕，入住町家當一日故鄉人，更能細細感受刻寫在建築裡的歷史古韻，「町家ステイ吹屋 千枚」一次只接待一組客人，保留老建築的棟樑結構。

在不破壞傳統美感的前提下，加入電暖地熱、檜木風呂、西式床鋪等現代化設備，細膩和風與舒適洋風融合於穿堂光影流動間，獨享古宅的沉靜，沉澱緩慢美好的岡山小旅行。