號稱紐約「後花園」的中央公園，面積廣達843英畝，從公園的最南走到最北，總長竟超過4公里遠，而從最東走到最西，也有大約800公尺距離，為水泥叢林曼哈頓保留了一大片長方形的綠色地帶。

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公園內有大片草坪、小山、水塘及運動場，而總長達93公里的步道也讓紐約人在曼哈頓市中心就能親近大自然。尤其在公園中段大湖與貝爾維德城堡之間的「The Ramble」，錯綜複雜的地形的確很有種在山林漫步健行的錯覺，直到看見遠方高樓大廈的樓頂，才驚覺自己其實從未離開過城市。

泛舟和搭乘馬車市公園裡最受歡迎的兩種活動，最多4人乘坐的小船可在租借中心租借，輕搖槳櫓，隨興之所至泛舟於大湖（The Lake），這便是紐約人從小印象中的悠閒。

而公園南邊幾乎處處都可見到等待載客的馬車，這些馬車以分鐘計價，通常為3美金。隨著馬蹄噠噠的聲響，緩緩行進在公園的林蔭之間，要擁有貴族般的享受，在紐約一點也不難。

公園裡的公共雕塑不知凡幾，像是公園東側靠近動物園的地方，有隻名為「Balto」的西伯利亞哈士奇銅像，這隻狗是1925年阿拉斯加「諾姆血清救援雪橇隊」的狗隊長之一，牠的故事曾被環球影業拍成動畫片，在美國可說是家喻戶曉。

而位於75街附近水池北岸，則有座「愛麗絲夢遊仙境」雕像，愛麗絲與瘋帽人坐在巨大的蘑菇上，伴隨著貓與兔子等角色，也是公園裡經常入鏡的地標。

卡通《馬達加斯加》中，故事開始的場景就是這座動物園！中央公園動物園最初只是在公園中的動物展覽，後來慢慢發展成動物園的規模，並以原生環境取代籠子，成為紐約兒童最喜愛的假日去處。

目前在動物園裡可看到雪豹、棕熊、海獅、狐猴、企鵝等150多種動物，而過去在動物園裡還真的有隻像愛力獅一樣的動物明星──一隻名為Hattie的大象，雖然那已是二戰之前的往事了，但就像林旺之於台北動物園，Hattie在這裡仍有其象徵性的地位。

中央公園西側72街的地方，有棟建於1884年的豪宅公寓，名為「達柯他」（The Dakota），據說這是因為當時地處偏遠，人們調侃這裡就像住在遙遠的達柯他州一樣。這裡住著許多赫赫有名的明星，但人們達科他的印象卻始終和披頭四主唱約翰藍儂連在一起，因為1980年12月8日，藍儂就是在這棟公寓前被瘋狂歌迷馬克查普曼槍殺，一般認為有可能出於宗教因素。

為了紀念藍儂，中央公園在靠近達科他公寓的一隅闢了處小小的廣場，並以藍儂在1967年所寫的名曲《Strawberry Fields Forever》，起名為「草莓園」。廣場中央以黑白相間的馬賽克地磚拼出一個圓形圖案，當中寫著藍儂另一首經典名曲──高唱世界大同的《Imagine》。即使30多年過去，每天仍有不分年齡的無數歌迷前來，為藍儂獻上鮮花致意。

沿著The Mall大道走到底，便是中央公園內最有名的風景──畢士達噴泉。噴泉主體是位水中天使（Angel of Waters），在她下方的4名天童分別象徵和平、純潔、健康與節制，這是女雕刻家Emma Stebbins的作品。

這座噴泉背倚公園大湖The Lake，周圍則以紅磚鋪成廣場，從露台上看去，有種來到歐洲皇室城堡的浪漫感，也因此這裡成了紐約人拍婚紗照的萬年場景。

貝爾維德在義大利文中是「美景」的意思，當年沃克斯興築這座混雜羅馬與哥德式樣的城堡，就是希望打造出中央公園的制高點，用以欣賞公園內的草地、森林、水泊與公園外的城市風景。

後來城堡有很長一段時間被作為氣象觀測站之用，直到1983年才又重新開放大眾登樓賞景。目前城堡1樓則是公園內5個遊客中心之一。

戴拉寇特劇場建於1962年，是座擁有1,800個座位的露天劇場。這裡的年度盛事是每年6~9月晚間20:00（週一除外）舉行的「莎士比亞戲劇節」（New Shakespeare Festival），該活動完全免費，期間從每天中午12:00開始發放票券，每人限領2張，直到送完為止。由於觀眾相當踴躍，有興趣的人別忘了儘早排隊。

今日所稱的曼哈頓下城，一般指的是14街以南的範圍，從南端的金融區與砲台公園，到北邊的格林威治村。下城的其他區域還包括著名的蘇活區、中國城、小義大利、諾利塔與格林威治村等，這些擁有各自鮮明性格的街區，將紐約的大蘋果哲學發揮得淋漓盡致。它們的文化特色是由不同族群與不同背景的人們，經過長時間發展而來，不做作跟風而能引領潮流，自然而然卻又韻味無窮。

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1930年代時這一代98%的居民均為義大利裔，而且黑手黨的足跡縱橫全紐約，不過當1972年，黑手黨教父Joe Gallo在Umberto's Clam House餐廳被射殺後，梟雄的傳奇年代隨之終結。

小義大利的精華集中在Mulberry St上隨處可見綠白紅三色國旗，以及熱情音樂飄揚的義式料理餐廳，洋溢濃厚的歐風情調。打從1926年起每年9月中旬，來自南義大利的移民皆會在這條街上舉行為期10天的慶典，以榮耀拿坡里的守護者聖吉那歐(San Genmaro)，期間可以吃到道地的義大利小吃！

紐約第一批中國移民是1870年來美協助修築橫貫鐵路的工人，當時受限於排華法令，禁止其家人前來會合，因此此區又被稱為「單身社會」。直到二次大戰結束前，美國放寬中國移民條件，移民來的中國人才日益增加，連帶使中國城的範圍越來越大，甚至佔據原本義大利人的地盤。

Mott Street是中國城的精華地帶，每逢週末便人山人海，道路兩旁是各式南北貨鋪、中式古玩店和美食餐廳。在Park Row和Bowery Street路口的且林廣場 (Chatham Square)上，有座金勞牌坊和一尊林則徐雕像，不遠處還有座孔夫子廣場，是中國城的地標之一。

諾利塔之名來自「小義大利區北部」(North of Little Italy)的縮寫，因為與俄裔小說家納博可夫的成名作《蘿麗塔》(Lolita)諧音，因此成了該區的名稱。

從1998年開始，這個區域陸續引進精品店、咖啡館、酒吧等時髦店家，過去陳舊髒亂的街道開始出現明亮乾淨的落地窗，新銳設計師的潮流服飾映著橘黃色的燈光正式登陸，極簡風格的現代主義、頹廢怪異的後現代藝術慢慢驅離了原有的落後荒涼，現今的諾利塔儼然已逐漸演變成為另一個蘇活區。

蘇活之名來自「休士頓街以南」 (South of Houston Street)的縮寫，如今成為自由、藝術、前衛的代名詞。然而40多年前，每當紐約人提起此區，彷彿說到西部蠻荒之地，遍布的廢棄倉庫被他們稱之為「百畝地獄」。後來因為便宜的租金和內部寬敞的建築，吸引大量藝術家湧入，讓蘇活區鹹魚翻身。

不過近年來節節高漲的房租，卻也逼退了藝術家和藝廊老闆，迫使他們轉入雀兒喜和布魯克林，如今這處彈丸之地，反而成為精品店與跨國服飾的天下，其中又以聚集平價時尚連鎖店的百老匯大道為界，以東多為個性小店，以西則為精品旗艦店。

至於翠貝卡則是「Canal Street以下三角地帶」(Triangle Below Canal)的簡稱，目前正迅速由食品批發商的角色，搖身一變成為混合畫室、藝廊和高雅餐廳的高級住宅區。此區的電影產業也相當發達，影星勞勃狄尼諾設立的「翠貝卡電影中心」從2002年起每年舉行「翠貝卡電影節」，因而也有「東城好萊塢」的美名。

曼哈頓街道棋盤式的規則到了格林威治村完全被自動忽略，似乎就像在這裡生活的人們一樣，不拘小節、瀟灑浪漫。格林威治村以百老匯大道為界，西邊稱為西村，東邊為東村。該區原是片沼澤地，人口不多，1822年紐約爆發黃熱病，使得這個較不受影響的區域，因許多人暫避於此而慢慢發展起來，也因此格林威治村的道路錯綜複雜，迥異於紐約其它地區。

1831年紐約大學(NYU)創立，大批學子為這裡帶來青春活力，同時也由於房租便宜，許多藝術工作者陸續進駐。1916年達達主義的創始者杜象(Marcel Duchamp)率領一批藝術家登上華盛頓廣場的拱門，宣稱「華盛頓廣場取得自由、獨立，成為新波希米亞的國度」，從此開啟了格林威治充滿藝術、多元文化的新紀元。自此，格林威治便引領美國藝文風潮，至今影響力猶未止歇。

走在街頭，你彷彿仍能聽到傑克凱魯亞克與尼爾卡薩迪一邊朗讀詩篇一邊計劃旅行，彷彿仍能看到年輕的巴布迪倫與穿著長袍的艾倫金絲堡在四處溜躂；吉米罕醉克斯彈著迷幻的solo、安迪沃荷拍著實驗性的鏡頭、盧瑞德唱著頹廢灑脫的歌……格林威治造就多少文人軼事，在那個年代，墨水有如這裡的血液，琴弦有如這裡的神經，即使時至21世紀，商業化早已染指這塊區域，但那藝文的空氣總不是那麼容易消散的。