一篇了解曼哈頓下城街區特色，感受紐約大蘋果哲學

今日所稱的曼哈頓下城，一般指的是14街以南的範圍，從南端的金融區與砲台公園，到北邊的格林威治村。下城的其他區域還包括著名的蘇活區、中國城、小義大利、諾利塔與格林威治村等，這些擁有各自鮮明性格的街區，將紐約的大蘋果哲學發揮得淋漓盡致。它們的文化特色是由不同族群與不同背景的人們，經過長時間發展而來，不做作跟風而能引領潮流，自然而然卻又韻味無窮。

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1930年代時這一代98%的居民均為義大利裔，而且黑手黨的足跡縱橫全紐約，不過當1972年，黑手黨教父Joe Gallo在Umberto's Clam House餐廳被射殺後，梟雄的傳奇年代隨之終結。

小義大利的精華集中在Mulberry St上隨處可見綠白紅三色國旗，以及熱情音樂飄揚的義式料理餐廳，洋溢濃厚的歐風情調。打從1926年起每年9月中旬，來自南義大利的移民皆會在這條街上舉行為期10天的慶典，以榮耀拿坡里的守護者聖吉那歐(San Genmaro)，期間可以吃到道地的義大利小吃！

紐約第一批中國移民是1870年來美協助修築橫貫鐵路的工人，當時受限於排華法令，禁止其家人前來會合，因此此區又被稱為「單身社會」。直到二次大戰結束前，美國放寬中國移民條件，移民來的中國人才日益增加，連帶使中國城的範圍越來越大，甚至佔據原本義大利人的地盤。

Mott Street是中國城的精華地帶，每逢週末便人山人海，道路兩旁是各式南北貨鋪、中式古玩店和美食餐廳。在Park Row和Bowery Street路口的且林廣場 (Chatham Square)上，有座金勞牌坊和一尊林則徐雕像，不遠處還有座孔夫子廣場，是中國城的地標之一。

諾利塔之名來自「小義大利區北部」(North of Little Italy)的縮寫，因為與俄裔小說家納博可夫的成名作《蘿麗塔》(Lolita)諧音，因此成了該區的名稱。

從1998年開始，這個區域陸續引進精品店、咖啡館、酒吧等時髦店家，過去陳舊髒亂的街道開始出現明亮乾淨的落地窗，新銳設計師的潮流服飾映著橘黃色的燈光正式登陸，極簡風格的現代主義、頹廢怪異的後現代藝術慢慢驅離了原有的落後荒涼，現今的諾利塔儼然已逐漸演變成為另一個蘇活區。

蘇活之名來自「休士頓街以南」 (South of Houston Street)的縮寫，如今成為自由、藝術、前衛的代名詞。然而40多年前，每當紐約人提起此區，彷彿說到西部蠻荒之地，遍布的廢棄倉庫被他們稱之為「百畝地獄」。後來因為便宜的租金和內部寬敞的建築，吸引大量藝術家湧入，讓蘇活區鹹魚翻身。

不過近年來節節高漲的房租，卻也逼退了藝術家和藝廊老闆，迫使他們轉入雀兒喜和布魯克林，如今這處彈丸之地，反而成為精品店與跨國服飾的天下，其中又以聚集平價時尚連鎖店的百老匯大道為界，以東多為個性小店，以西則為精品旗艦店。

至於翠貝卡則是「Canal Street以下三角地帶」(Triangle Below Canal)的簡稱，目前正迅速由食品批發商的角色，搖身一變成為混合畫室、藝廊和高雅餐廳的高級住宅區。此區的電影產業也相當發達，影星勞勃狄尼諾設立的「翠貝卡電影中心」從2002年起每年舉行「翠貝卡電影節」，因而也有「東城好萊塢」的美名。

曼哈頓街道棋盤式的規則到了格林威治村完全被自動忽略，似乎就像在這裡生活的人們一樣，不拘小節、瀟灑浪漫。格林威治村以百老匯大道為界，西邊稱為西村，東邊為東村。該區原是片沼澤地，人口不多，1822年紐約爆發黃熱病，使得這個較不受影響的區域，因許多人暫避於此而慢慢發展起來，也因此格林威治村的道路錯綜複雜，迥異於紐約其它地區。

1831年紐約大學(NYU)創立，大批學子為這裡帶來青春活力，同時也由於房租便宜，許多藝術工作者陸續進駐。1916年達達主義的創始者杜象(Marcel Duchamp)率領一批藝術家登上華盛頓廣場的拱門，宣稱「華盛頓廣場取得自由、獨立，成為新波希米亞的國度」，從此開啟了格林威治充滿藝術、多元文化的新紀元。自此，格林威治便引領美國藝文風潮，至今影響力猶未止歇。

走在街頭，你彷彿仍能聽到傑克凱魯亞克與尼爾卡薩迪一邊朗讀詩篇一邊計劃旅行，彷彿仍能看到年輕的巴布迪倫與穿著長袍的艾倫金絲堡在四處溜躂；吉米罕醉克斯彈著迷幻的solo、安迪沃荷拍著實驗性的鏡頭、盧瑞德唱著頹廢灑脫的歌……格林威治造就多少文人軼事，在那個年代，墨水有如這裡的血液，琴弦有如這裡的神經，即使時至21世紀，商業化早已染指這塊區域，但那藝文的空氣總不是那麼容易消散的。