新加坡漫遊，獅城山海宴

位處馬六甲海峽南端出口的小漁村成為今日亞洲經貿、旅遊重鎮，各式新建築設施如雨後春筍不斷湧現，只消闊別半年的時間，便能發現新加坡的蛻變。此次再度踏上獅城，著實發現新玩意，同時，也意外地找回往日舊時光。

步出樟宜機場，乾熱微風吹去殘留在身上的濕冷氣息，南國陽光正笑盈盈地迎接來自世界各地的旅人。驅車沿著公路進入市區，映入眼簾的金沙酒店、摩天觀景輪、濱海灣花園在海岸邊競高、爭豔。

這座和新北市一般大的島嶼地形平緩，最高點「武吉知馬丘陵」也不過海拔高度160餘公尺。或許是少有機會登上高山的緣故，因此在可遠眺海景的濱海灣尋求綠意、追逐獅城的天際線，便成為生活的另一種浪漫。

濱海灣花園開幕之初，園區內18顆造型獨特的擎天樹叢便已吸引眾人目光。這一座座最高達16 層樓的擎天樹垂直花園，在白天就像是神木般聳立著，自底部仰望視之，枝幹如同具有生命力向外延伸，讓人有漫步於山林之感。

登上連結擎天樹的空中走道，彷彿躍升熱帶雨林半空中，既可感受擎天樹的高聳雄偉，也能居高臨下享受自22公尺的高處俯瞰花園的絕佳體驗；夜裡，擎天樹叢則化身為璀璨繽紛的銀河，熠熠星光灑滿天空，空中走道則變成鵲橋，隨著情侶們在上頭欣賞夢幻的夜景，顯得羅曼蒂克。

而濱海灣花園內的花穹、雲霧林兩座植物冷室，則在熱帶島國中重現了溫暖舒適的地中海氣候，一者較乾燥、一者較濕冷，讓緯度較高的植物也能自在定居於終年高溫的新加坡，為獅城帶來更多的天然氣息。

登上新加坡摩天觀景輪，更是讓人興奮。隨著觀景艙緩緩上升，這座165公尺高、傲視倫敦眼的建築，不僅可以360度欣賞灣區繁華風貌，遠方的印尼及馬來西亞一併盡收眼底，果真是「一眼望三國」，而方才的擎天樹叢在此時此刻，像是一株小草般渺小，視野之遼闊讓人心曠神怡。

回到地面，觀景輪下方是一片亞洲熱帶雨林廣場，為天然綠意不甚充沛的新加坡在濱海灣花園以外，添上幾許原始地貌的自然氣息。一旁的「路邊攤」飲食中心，則在先進的建築中保留了新加坡的老記憶。

仿造六○年代新加坡路邊攤的陳設，這裡不僅有古早縫紉機、黑膠唱片和老唱機等古董，甚至是新加坡早年民居的紅地磚、白瓷磚牆面客廳也一併重現，搭上一盞古老的立燈、幾禎老照片和一台三輪車，就是最有新加坡味的往日情懷。

在眾多小吃攤中，則隱藏著新加坡最在地的傳統小吃「冰球」。波羅麵包大的冰球外層是我們所熟悉的挫冰，內層則包著仙草、椰果、紅豆等餡料，整碗捧在手中直接就口，一面咀嚼碎冰、一面品嚐甜滋滋的餡料，才是最道地的吃法。

假如單純想要喝點清涼的，那麼點一杯「燕窩水」，清爽的甜與暢快的冰涼，馬上將南國的暑氣一掃而空。

想要享受新加坡的海洋，來到充滿熱帶島嶼風情的聖淘沙肯定是首選！沙灘、陽光、椰影搖曳，讓人恣意將這一幅優美的南國風情畫收藏在五感的記憶中。若是覺得這樣還不夠過癮，聖淘沙名勝世界裡的S.E.A.海洋館以及海豚園，保證令人難忘。

要進入全球最大的水族館──S.E.A. 海洋館，得先經過復刻版鄭和寶船的航海史洗禮，矗立在眼前的雄偉船首內收藏著長頸鹿、犀牛等外來動物模型與香料、布匹貨品，述說著鄭和下西洋的亞洲航海故事。

穿過 S.E.A. 海洋館的入口，通過海底隧道築成的沈船生態區，彷彿進入重兵看守的深海龍宮，悠遊在不同主題區的海洋生物超過800種物種、十萬多隻。海豚、水母、螃蟹、鯊魚，在這變化多端、物種繁若星辰的旅程中，以「世界最大水族觀景窗」登上金氏世界紀錄的「深海奧秘」，則是這座海底世界的聖殿。

站在36公尺寬、8.3公尺高的觀景窗前，豹紋鯊、巨型鬼蝠魟悠悠從眼前遊過，全視野的海底美景徹底展現海洋之浩瀚，人們在這裡倒像是為魚群所收藏的珍禽異獸，還真不曉得究竟是誰在欣賞誰。

若說海洋館是人類對於大海的敬畏，那麼海豚園便是人們與水中生物和平共存的展現。今年9月底剛開幕的海豚園是有著20多條印度太平洋瓶鼻海豚，看著訓練員與海豚親密地在水中相擁、親吻，並默契十足地表演，彷彿《威鯨闖天關》的小男孩傑西和殺人鯨威利跳出大螢幕。

不過來到海豚園最精彩並不是看著訓練員和海豚演出，而是親自換上潛水衣，在水池中和海豚親密接觸，即便是不諳水性的孩子或長者，也能和大海中的朋友敘舊。

離開海洋重返陸地，來到《聽見下雨的聲音》的世界中，由30英畝熱帶公園環繞的新加坡嘉佩樂酒店，將1880年代的英國殖民建築重新整理後，和亞洲風格與南洋風情融為一體，讓這座以人工娛樂設施聞名的新加坡離島，在時光的洪流中找回舊日的吉光片羽。

漫步嘉佩樂，與世隔絕的海景是南中國海一隅，綠意盎然的熱帶雨林，則標記了它在世界版圖上的所在位置，此時倚靠在藤椅上，品飲一口香醇伯爵，三層架上的斯康、小蛋糕和水果塔，英人殖民時的午茶風光，濃郁而甜蜜交織成的歷史記憶，在腦海中久久不散。

多元的種族與文化，是讓新加坡充滿魅力與特色的原因之一。靠海的加東，是土生華人的聚集地，所謂的土生華人，是指華人父親與馬來人母親的後代，男性稱峇峇、女性則為娘惹。

土生華人的文化，體現在建築上，也展現在服飾飲食上。加東區內混和著中國、馬來與歐式風格的樓房，在中西文化的衝突中找到和諧與美感，粉色系或亮色系牆面將街廓點綴得繽紛雅致，雕工精細的窗櫺與門面，則透露出當地曾為富商群聚之地的過往。

來到位於加東的 Rumah Bebe，藍紫色的外牆上頭懸著兩只中式燈籠，跨過面寬不甚寬敞的大門來到前廳，是一派大戶人家氣息的中式金漆雕刻神桌，照亮屋內的光源，則是來自頂上的西洋水晶吊燈；後廳內陳列滿滿的娘惹傳統服飾，色彩鮮豔自然不在話下，純手工刺繡的動物、花鳥圖案細膩而繁複，讓人眼界大開。

宛如精品般細心陳列在木質櫥櫃中的珠繡鞋，更是 Rumah Bebe 主人薛妤湄的自信之作。擁有娘惹血統的薛妤湄，因為古董店內一雙非賣品珠繡鞋而開始鑽研娘惹服飾與珠繡藝術，也在店內開班授課，將傳統文化發揚光大。

回到前廳，一桌子的娘惹美食看得讓人食指大動。娘惹飲食以中華料理為體、馬來香料為用，創造出滋味層次更加豐富的飲食文化，也因此眼前這些出自薛妤湄的娘惹家常菜，不論是以香蕉葉裹著碎魚肉、椰奶、辣椒做成的窩打（Otak）。

還是拌入蝦米、黃薑、四季豆、碎魚肉和10餘種香草，清爽中帶著些許鹹香的生菜飯（Nasi Ulam），又或者是外頭沾上細碎椰絲、一口咬下黑糖汁液在嘴裡滿溢的娘惹糕（Ondeh Ondeh），都能看見傳統中華料理的影子，口味上卻又有其獨特的個性與風味。

新加坡日新月異、變化迅速，每一次的造訪都會有著滿滿的新收穫。然而充沛這份滿足的，是老漁村的往日情懷與古早記憶。在新與舊的抑揚頓挫間，圓滿了關於一座城市的想像，延續了一段旅程的美好。